大美食家袁枚為啥要“戒火鍋”？

火鍋這玩意兒到底是怎麼一統半壁江山的還真沒辦法追究，但在這個寒風凌冽的初冬，煨上一鍋，實乃幸福至極。

有人說，這世上只有兩種人，愛火鍋的和不愛火鍋的。

分屬宋朝和清朝兩大美食屆扛把子的林洪和袁枚，一位小清新範兒死了火鍋，一位卻口味有點重極其延誤火鍋。

林洪在飲食筆記《山家清供》裡記載，他在武夷山遊玩時，曾拜訪一位“止止師”的隱士，正好那天下著大雪，又抓住一隻野兔，但野外山間卻找不到好廚師烹調。隱士建議將兔肉切成薄片，用酒、醬、椒調成配料，生起爐子架上半銚水，待水沸後各自夾肉片放水裡涮熟了吃。林洪不禁慨嘆：“因其用法，不獨易行，且有團欒熱暖之樂。”

五六年後，他去京城臨安，在一位楊姓友人家裡又見到“涮兔肉火鍋”，便寫了下“浪湧晴江雪，風翻晚照霞”，林洪還給這火鍋起名“撥霞供”，就說文不文藝吧！

相比之下，袁枚對火鍋就有些排斥了，甚至還要“戒火鍋”。為啥？他的理由就是“對客喧騰，已屬可厭”，而且“物經多滾，總能變味”。

火鍋是中華民族的偉大發明！

據說，商周就出現了相似的烹煮器具，稱為“溫鼎”。此前出土的西漢海昏侯墓裡，還發現了殘留木炭痕跡和板栗的青銅火鍋。

三國時，曹丕曾命人鑄造“五熟釜”，這是一種鍋內分割可同時分煮多樣食材的炊具，後來重慶人給起了個新名字——“鴛鴦鍋”。

元代人們開始涮羊肉。

明宋詡《竹嶼山房雜部·養生部》卷三記載了兩種“涮牛肉”的手法：一、視橫理薄切為牒用酒醬花椒沃片時，投寬猛火湯中速起凡和鮮筍蔥頭之類皆宜先烹之；二、以肉入器調椒醬作沸湯淋色故即用也。

袁枚晚年有件憾事，因為身體原因沒能趕上乾隆皇帝遜位的千叟宴，只能感嘆自己“路遙無福醉蓬萊”。其實他大可不必。因為五千九百多個老頭聚集一堂，吃的正是一千五百多個火鍋，去了也會失望而歸。

清《宮女談往錄》裡記載：“從（舊曆）十月十五起每頓飯添鍋子（火鍋），有什錦鍋、涮羊肉，東北的習慣愛吃酸菜、血腸、白肉、白片雞、切肚混在一起。”

天涼，宮宴上君臣難免你來我往，很難吃上一口熱的，辜負了精細的四冷四熱八小碟。火鍋就很好，小鍋備好，蔬菜鮮肉候著，愛吃啥涮啥，吃飯應酬兩不誤。

當宮中為皇帝、皇后或太后慶祝壽辰之時，御膳房還會捧上“元寶火鍋”。蓋鈕、鍋體，甚至就連最底下盛裝燃料的容器也是元寶形。除富貴，壽辰當然還少不了如意。元寶火鍋四足分別是四個玲瓏如意，與上蓋的“甲子萬年”呼應，直教人喜愛之。

清乾隆是有名的火鍋愛好者，恨不得頓頓火鍋。

乾隆五十四年（1789），一年間起碼吃了兩百多頓火鍋，開春早晨吃“燉酸菜熱鍋”和“鹿筋折（拆）鴨子熱鍋”；初夏吃“野意熱鍋”和“山藥鴨羹熱鍋”；入秋吃“燕窩蔥椒鴨子熱鍋”；冬至吃三道含有雞、羊肉和口蘑的火鍋。別問會不會厭，期間的快樂不會知道滴！

故宮博物院藏著一件乾隆御用銀製火鍋，整體由蓋、鍋、爐架、爐圈、爐盤、酒精碗六部分組成，菊花紋樣清新典雅，鍋底清晰的炭燒痕跡，可見使用頻率之高。

另據清檔案記載，乾隆宴請宗室，經常用火鍋，食材除常見的羊肉，大多是野雞、狍肉、鹿尾等關外野味。

袁枚“失約”的千叟宴擺出了鹿肉片、飛龍脯、狍子脊、山雞片、野豬肉、野鴨脯、魷魚卷、鮮魚肉、刺龍牙、大葉芹、刺五加、鮮豆苗。在大魚大肉之後涮一味碧綠的鮮豆苗，還配了刺五加等中藥材，可真會吃。

不止乾隆愛吃，慈禧太后也不例外。

清信修明《清宮瑣記》中曾提到慈禧用膳時的一份膳單，上面有火鍋二品：一是八寶奶豬火鍋，二是醬燉羊肉火鍋。

故宮《慈展》中記載慈禧光緒十年（1884年）十月初七日進膳的膳單上面也有火鍋二品：一是八寶奶豬火鍋，二是金銀鴨子火鍋。

很多專家說火鍋的鍋底煮太久，是不能吃的。但對於很多人來說，火鍋底菜是羊肉鍋子的精華，能把鍋底完整倒出，主人一般會多給堂倌消費。

冬天為什麼會習慣性吃火鍋？

大概是因為蓋住面目的熱氣可以讓人卸下偽裝，明目張膽拿起自己想吃的下鍋涮煮。沸騰的一鍋吃下去，冬天才會變得不那麼寒冷。