文和友在深圳排隊5萬號，為什麼在廣州被冷落了？

原計劃2020年8月開業的深圳文和友，趕在2021年清明小長假的前一天開業了。

那一天，很多人在朋友圈圍觀文和友排隊5萬號的盛況，同時也有很多人由深圳文和友的火爆，聯想到了廣州文和友的“冷清”，進而生出了一些感慨。

是的，同樣是華南重鎮，而且相距不過一百多公里，廣深兩地的文和友，怎麼就“冰火兩重天”了呢？

1 文和友在深圳排隊5萬號，在廣州卻快速遇冷

人們想過深圳文和友開業會很火爆，但沒想過它會這麼火爆，排隊取號的人數從1萬、3萬一直飆升到了5萬。這重新整理了此前由文和友自己保持的餐飲業排隊紀錄，放眼全行業，或許也只有前幾年蘋果新機發售時的排隊盛況可以一比。

△圖自網路

有人說，文和友排隊這麼火爆，有一部分是茶顏悅色的功勞。這話不無道理。

這一次來深圳，文和友帶上了它在長沙的好夥伴茶顏悅色，後者也由此在廣東省內開了第一家分店（儘管是快閃店）。在尚未遠去的2020年12月，文和友首次走出湖南、在武漢開出首店，當時排隊的時長一度長達8個小時。

有上次的盛景在前，這次的5萬號也就沒有當初那麼讓人驚訝；不過震撼還是有的，不管是面對現場那蜿蜒曲折的排隊長龍，還是聯想到近鄰廣州文和友的“冷清落寞”。

△圖自網路

地圖顯示，廣州文和友距離深圳文和友136公里，大概2個小時車程。屬於深圳文和友的火爆，廣州文和友也曾經擁有過。

在“配合”深圳文和友改名之前，廣州文和友的全名是“超級文和友廣州太古匯店”，是超級文和友首次走出長沙開出的全國第二家門店。對於這家店，文和友上下寄予了厚望，創始人文賓表示：

“我們在廣州最貴的地段，說服了最好的合作伙伴，在這裡賣最平價的美食，我們做的所有事情都需要鼓足勇氣，花了很多時間組建團隊做城市文化、拍城市宣傳片，為街頭美食匠人拍攝紀錄片，這些並不掙錢，只是單純地希望讓這個城市變得更美好。”

在三週的試營業和兩三個月的正式營業期內，文和友的受歡迎程度也的確配得上這份厚望。以入駐的餐飲店為例，荔銀腸粉每天的營收能有五六萬元，“炒粉的鐵鍋都炒爛三隻”。每天排隊3000號、等位4小時，儼然成了常態。

但好景不長，開業約摸四個月後，有自媒體探訪發現，廣州文和友的客流大幅減少、入駐的知名餐飲店退場，選擇繼續留下的餐飲店如荔銀腸粉，日流水也降到了2萬元左右。

廣州文和友“冷卻”的速度之快，令人意外。

2 廣州的餐飲門檻，比深圳高很多

拿深圳文和友開業當天的情況，和廣州文和友開業四個月後的情況相比，有人會覺得“勝之不武”：“誰知道深圳文和友四個月後會不會也這樣呢？”

是的，誰也說不準四個月以後的事，但是，我們依然可以給出判斷：

深圳文和友，絕不會像廣州文和友這樣快速遇冷。

何以見得？

關鍵就在於：

廣州是美食之都，而深圳是美食荒漠。

隨之而來的就是，廣州豐富的美食把當地的消費者也培養得挑剔、務實，在廣州開餐飲店，如果做不到“又平又靚”（好吃又平價），那麼前景就不會太樂觀。

仍以文和友為例，廣州文和友開業初期，就有廣州本地人（俗稱“老廣”）對其表示不屑：“它裡邊的那些店，對老廣來說沒一點新意，誰會那麼閒，花幾個小時去排隊？頂多就是去拍個照、打個卡咯。”

△圖自餐寶典

順著廣州文和友所在的天河東路往北，不到一百米的距離，相繼有一家喜茶和一家祿鼎記。當時有人調侃，去文和友的最佳攻略是：先去祿鼎記吃個飯，再去喜茶買杯奶茶帶走，然後去文和友拍個照。

“食在廣州”的金字招牌，抬高了在廣州做餐飲的門檻。

反觀深圳，筆者接收到的資訊，不管是身邊朋友的反饋，還是普通消費者的評價，抑或是一些餐飲老闆的觀點，都認為在深圳雖然有錢人多，但是沒什麼美食，“沒什麼可吃的”。這給了很多餐飲企業機會，外地的一些企業要想進軍廣東，首店往往也會選在深圳而非廣州。

此番文和友在深圳開店，即便算不上降維打擊，起碼在深圳餐飲業也算得上是出類拔萃的，它不太可能重蹈廣州文和友的覆轍。

這與城市是否包容無關，而與商業規律有關。

3 務實的廣州餐飲人

商業規律在廣州的體現，則是“網紅”餐廳不受待見。

現在說一家餐廳是“網紅”，基本上就等於是在罵它，言外之意是“它就是來收智商稅的”。從這個角度看，文和友不算是“網紅”，畢竟它對廣州付出過真情實意。但即便如此，它也沒能完全贏得廣州消費者的心。

文和友尚且如此，那些“網紅”餐廳就更不必說，在廣州註定是不受待見的。因為廣州的餐飲消費者挑剔、務實，而且還精明。

同樣地，廣州餐飲人也格外務實。

還以文和友為例。廣州文和友在籌備開業時，邀請了“廣州地攤三傑”（阿婆牛雜、風筒輝、炒螺明）入駐。這三者是廣州市井商業的標誌性符號，有了它們，廣州文和友的本地化才有了堅實的基礎；而有了廣州文和友，炒螺明才真正意義上擁有了第一家店鋪，換了30次鋪位的風筒輝也才終於“紮根”，阿婆牛雜的創始人陳阿婆更是感嘆：“還是這間鋪（指文和友還原的店鋪）做起來好熟悉、好順手。”可以說，此時的文和友和商戶們是雙贏的。

△圖自餐寶典

但開業僅僅兩個月後，風筒輝就與文和友“分手”了。風筒輝認為付出和收入不成正比，而且“顧得了這家，就顧不了市二宮的門店（總店）”。

當初有多高調，如今就有多黯淡，而且僅相隔兩個月，換了誰可能都會有些尷尬。不過商業世界終究不用在乎什麼面子，如果不及時止損，恐怕風筒輝不光要輸掉面子，還要輸掉裡子。整件事不分誰對誰錯，而只關乎商業規律。

這樣的務實還體現在一點：外地的餐飲企業固然比較難進入廣州，但廣州的餐飲企業迄今也鮮少有“走出去”的。（陶陶居、點都德等曾在上海引起了較大的反響，但這兩家的門店總數都還很少，而且上海本就有一定的粵菜消費基礎，這兩個案例並沒有什麼代表性。）

有觀點認為，這是因為廣州本地的餐飲競爭已經很激烈，能守住自己在廣州餐飲界的地盤就已經很不錯了，哪裡還有什麼精力向外擴張呢？

“走向全國”更多的是旁觀者的執念，“不在乎虛名”，才是廣州本土餐飲人的特點。他們很多人追求的，也許就是這句話：

“你肚子餓不餓？我煮碗麵給你吃。”

參考文獻：

1、識廣。 風筒輝退出文和友，情懷敘事如何保鮮？2020。11。30。