石文龍“小青柑最好不要喝”講的是真話嗎？

現在的小青柑茶可謂是每家茶店必備之品，筆者上月去昆明茶城，家家戶戶都有小青柑的品類，而在各家大小茶室中，小青柑的沖泡頻率也非常高。

而最近看到普洱茶獨立批評人石文龍的文章”小青柑最好不要喝”。引發普洱茶界地震。

而石先生文中的大意大概是，做小青柑的普洱茶熟茶，一枚尚未成熟的柑子，寒氣甚重。可見，青皮，是藥而非茶。青皮裹茶製成的產品非藥非茶，乃“藥茶”，不倫不類，有失藥用與茶道其原料難以把控，很多工廠用的不過是二三十元一公斤的普洱熟茶毛料，原料粗糙，再加上小青柑的種植農藥化肥含量過剩等諸多因素，很難產出達到飲用標準的小青柑普洱茶。

而陳皮普洱源起宋代，盛於明朝，是廣東新會的地方特產，廣東很多老一輩人喜歡，陳皮入藥入食是中國的傳統文化，歷史久遠，據實存在。新會陳皮幾十年來不溫不火，確有藥效，都是自己玩自己的，但陳皮有歷史，有出處，有傳承，有陳皮茶、柚子茶等好喝的產品為證，確是很好的東西。

其實石先生的觀點在老茶客中普遍存在，所謂喝小青柑不如老陳皮加普洱口感味道更好的觀點，不在少數，而今天就此觀點說一下本人的一些意見。

首先，第一點石先生所說的陳皮實際上是新會所產大紅柑經過生曬和自然陳化所制，而新會大紅柑同小青柑實則是一片土地上所生長的柑樹根據其不同生理時期所採摘的柑果。小青柑採摘於7-9月，大紅柑採摘於11-12月。而且新會陳皮已有近七百年的歷史，所以，不知道為什麼只是採摘期不一樣而小青柑的種植土壤就變得“種植農藥、化肥含量過剩”的雙重標準？

而實際上自從新會陳皮變成地理標誌性產品之後，小青柑柑園的現代種植已經不是同日而語，小柑園農家所用大致都為機肥，甚至將柑肉做成有機肥來做底肥。而大型的柑園為達到GAP標準使用可降解農藥和進口化肥，而且基本上所有的柑園都被新會市場監督局所監督。只要去新會就能看到GAP標誌，其農藥同化肥、土壤完全受到標準化控制，而實現其產業規範同標準。

而新會每個所註冊的柑普茶廠，從7月到12月，會被無數食品安全監督局所突擊。記得2017年時就有幾個市場監督員表明身份然後直接在廠裡買幾斤小青柑現場測試，現場出報告。因為一個常識，其實廣東省是食品製造大省，對食品安全非常嚴格。眾所周知很多食品名廠都在新會，比如李錦記、十月初五、大有等。所有柑普茶廠也必須有標準化生產才可以拿到SC執照，從洗果程式到挖肉、生曬都有標準流程，廣東省作為改革開放前沿陣地，對於食品安全的這點的重視程度筆者是服氣的。

所以，石先生應該喝的是非廣東省的小青柑。反正各個省市的柑普茶都自稱是新會柑普茶，這點確實新會柑非常無奈，很多發貨地都不是新會。而把新會柑拉去外省挖柑製作的成本非常高，而且鮮果的保質期也難保證，後期陳化質量也沒有新會這種高溫高溼的海洋性氣候的地方好。

第二點，小青柑的寒氣實際上同雲南大葉種的曬毛青茶相比，其寒性酚類物質含量簡直是小巫見大巫，而各位老茶客同樣對新生茶同青茶同樣大快朵頤，即使心慌手抖發冷汗還要贊一下其茶氣霸烈。而同樣為何，而且好的生曬型的小青柑，實際上酚酸、果酸等涼性物質在同燥性的普洱茶融合中已經降低，而且陳香味就是寒性揮發油透過生曬向黃酮類化合物過渡的標誌。

要講中藥的話？難道大紅陳皮不是藥嗎？茶不是藥嗎？神農才百草發現茶能解毒，茶葉本身的起源就是藥。而且六大茶類，紅茶、黑茶、普洱熟茶也是重發酵茶。而綠茶、生茶屬於輕發酵茶，重發酵肯定偏燥、輕發酵肯定偏涼；而實際上喝哪種茶好也因人而異，什麼時候喝也是有科學可循的，而為什麼大家喜歡放陳皮甚至煲湯也放陳皮，因為陳皮主和，可以中和其寒燥。而青皮三年以上其實就是也會變成廣陳皮，它同樣也有中和寒燥之效；而很多朋友其實還是憑感覺，殊不知中藥是講八綱的，有陰、陽、表、裡、寒、熱、虛、實，是辯證的，而不是憑感覺人云亦云、盲目跟風，以訛傳訛。

小青柑質硬味香，香氣為濃郁的辛香，又是青色，所以就感覺認為它寒涼破氣，而《本草綱目》中記載道：“青橘皮，其色青氣烈，味苦而辛，治之以醋，所謂肝欲散，急食辛以散之，以酸洩之，以苦降之也。陳皮浮而升，入脾肺氣分，青皮沉而降，入肝膽氣分，一體二用，物理自然也。而在西醫的標準，那麼小青柑透過實驗分解出來的有益物質如下：

柑橘酸：果酸的一種，是一種對面板有益的營養物質，對面板有良好的滋養作用。

檸檬烯揮發油：具有良好的鎮咳、祛痰、抑菌作用，促進消化液分泌和排除腸內積氣。

酚酸：醒神醒腦，對面板有滋養作用

川陳皮素：降解空氣或者煙中的有害成分，抗血栓

辛弗林：氧化脂肪

維生素C：ANTI氧，美白

維生素E： 改善血液迴圈，預防近視眼

黃酮類茶多酚：（生曬才有）抗輻射，降解灰塵

所以，青皮變成陳皮後，其性沉而降，初飲能醒神，細品有薄荷同胡椒的辛辣感，品飲時有生津，滋味甜滑爽口，《本草圖經》：“主氣滯、下食，破積結及膈氣。”而且其內含物質眾多，飯後喝一杯小青柑，完全是健康的喝法；很多人喝到小青柑不適，往往是過量、或者是飲茶時段不對，或者是沒喝到正宗的小青柑。其實六大茶裡喝哪一種過量都會不適，而不僅僅針對小青柑而言，所以，我認為石先生的觀點搞“雙標”有失偏頗。

其實小青柑沒有罪，有罪的是人心。小青柑行業裡確實存在問題，很多逐利的商家追求短平快，使用了普洱茶第一次大躍進留下的劣質熟茶的龐大庫存，試看勐海八公里原料不良倉庫中，剩餘還有幾許？反正裝進青柑裡，誰也看不到，青皮味道還能遮蓋劣熟茶不良氣息。

而普洱茶熟茶窩在一個烘焙青皮的軀殼中，放棄古法生曬而採用全低溫烘焙，使其茶無以舒展，水溫過度，降溫失衡，茶味悶苦，羶味濃澀。其茶本身性劣，味因烘焙溫度變酸，而新會柑未經歷生曬，所內含物質全部沒有轉化，成為了檸檬烯同柑油晶的白霜柑，更不是陳皮之味。

但是，窮則思變，小青柑大躍進帶來的亂象也會置之死地而後生。有良心同清醒的出品人都已經轉向全生曬同半生曬的出品，選熟茶也逐漸不完全以成本作為唯一參考，而去參考其融合度、後期陳化度等指標來做柑，而對於消費者來說，更多去宣傳其養柑、陳化收藏的樂趣了。所以，把小青柑茶併入到陳皮的樂趣，才是其最終解決方案。柑（新會柑）、茶（喬木熟茶）、工藝（生曬）才是其出路和發展。

其實，好的普洱熟茶也很好喝的，但是其價格也不菲，關鍵很多人只是想控制成本賣出去；而很多喝小青柑也是想便宜買到“好貨”。買家和賣家都是對賭，資訊完全不對等，說直了就是一個“貪”字。實際這種不健康交易的惡性迴圈就會逐漸透支小青柑行業的壽命，喝了一口劣質小青柑的茶友們，會有更多的“石先生”會對其口誅筆伐。

所以，我們從業者要從自省，然後出品高品質的小青柑，來面對流言蜚語，為行業所正名。若是生曬工藝有年份的小青柑茶，實際上是同陳皮普洱是可以劃上等號的；很多人沒有喝過真正養過的藥香味小青柑，實際上可以秒殺到市面上所有快消品的品質。只是沒有出品人願意做、沒有經銷商願意賣、沒有消費者願意等；其成本高、時間長、產量低（看天吃飯），完全跟不上我們這個浮躁逐利社會的腳步。

作者 - 梅江小青 - 老劉