蒙古利亞Ⅱ：草原底色上的多彩國度

自去年的 蒙古 中部旅行後，一年以來，有越來越多的人對 蒙古 有了相對清晰的認識或者前往旅行，許多旅行者歸來也都在馬蜂窩分享過自己的旅行感受。不過把樣本量從旅行網站推廣到全部人群裡，能夠客觀 平和 看待這個國度的人，遺憾地說，仍然不多，因此還是要首先老生常談一些可能有爭議的問題。

中蒙有著4700多公里的邊界線，這是 中國 同鄰國最長的陸地邊界線。面對這個和 中國 領土接壤最多、歷史上糾纏很深的國家，在越來越開放的今天，大多數人對於 蒙古 的認知依然淺薄到令人困惑： 蒙古僅僅等於——與 內蒙古 分辨不清、草原牧民牛羊、成吉思汗時代、失落的土地、落後野蠻排華、各種鄙夷的玩梗……層出不窮。

這些想法的存在，當然也無可指摘，世界上本就是強者引導的輿論，政經、文化、社會方方面面的強國自然更受關注，而弱國多數時候要麼被完全忽略，要麼被動物化——獵奇似的圍觀，具體到中蒙關係，還要加上一層原罪——歷史角度的深刻影響，這些因素之下，導致了國內大多數人對 蒙古 依然存在著太多負面的看法。

所以又去了一次，所以又要寫下這次的見聞。由於不只是在 烏蘭巴托 和周邊，而是深入到了 蒙古 南部廣闊腹地，所見所感也與上次不盡相同。希望寫遊記的我和讀到的你，可以好奇，可以疑惑，可以有興趣，可以沒想法，只要看完後可以拋開固有的偏見來對待這裡，就夠了。

這片土地的自然環境在一年的大多數時間都是如此嚴苛絕望，最廣闊大陸最深腹地的最冷高壓盤踞，夏短冬長，北風粗糲，幾千年來，尋找水源和食物以適應環境的遊牧生活成了這裡的常態，即使居無定所，這裡的人總也生生不息。各色遊牧民族曾經和我們農耕的祖先爭奪多次，互相總希望對方臣服。

但如今，干戈遠離，歷史隱去，同樣在發展中的兩國有快慢先後。一年後重訪， 烏蘭巴托 的新機場即將投入使用，立交橋正在熱火朝天的建設，街頭也出現了共享單車和24小時便利店，站在翟山頂看到的高樓越來越多，政府為了鼓勵棚戶區牧民減少使用煤炭而開始免費給他們用電。 蒙古 對 中國 的蓬勃發展心生佩服，有見識的 蒙古 人積極融入一帶一路，戈壁深處守著沙丘的牧民也曉得 中國 的技術先進，這一幕是否有些眼熟，別忘記 中國 也曾經歷過這一階段。

是的，這裡沒那麼好，但也沒那麼糟。

草原和帝國是這裡的標籤，但不是這裡的全部。

在遊記開始之前，首先必須要感謝一下三位 蒙古 朋友。嚮導 巴圖 和兩位司機“胡歌”、“國歌”。由於這次行程長，且景觀大都位於戈壁深處沒有公路沒有訊號的地方，沒有當地人支援的自由行，作為普通旅行者是很難辦到的，找到有經驗的嚮導和司機非常必要，而會說中文的嚮導，更是給旅行的深度與便利大大增加籌碼。

去年 蒙古 之行也是 巴圖 童鞋作為嚮導，作為一位精通蒙、英、中、泰、日、俄幾國語言的 蒙古 人，從專業翻譯跨界到旅遊業時間不長，就能獲得 蒙古 國文化旅遊部頒發的“國際旅遊培訓師”，作為同齡人，每次聽到他說起自己學習和工作的勵志經歷，就覺得自慚形穢。所以，他相當完美的符合我們旅行的需求，還要啥腳踏車。

此次跋涉2000公里的旅程能得以順利完成，全靠他們的專業經驗和細緻安排，讓我們頭腦中的粗線條規劃，變成切實可行的路線與眼前清晰可見的風景。

老規矩 | 再訪蒙古的十個問題

1、為什麼又去 蒙古 ？

去年初次旅行，對 蒙古 的印象集中在 烏蘭巴托 、歷史和草原，這次選擇了深入腹地，環遊南部戈壁地區，想要更全面的瞭解 蒙古 的多樣景觀，更深入體會當地人的平常生活。

2、那麼南部戈壁地區有什麼景觀呢？

除了海洋和永久性雪山，其他的地形地貌，諸如草原、山地、戈壁、沙漠、丹霞、雅丹、冰瀑、火山遺蹟。。。如此豐富，都可以在南戈壁地區看到。

3、然後，所見當地人生活是怎樣的呢？

顯然的，牧區會有一部分牧民。

還有一部分人靠著南部地區礦產資源豐富，主要聚集在礦區從事採礦業。

另外，市鎮上生活的小部分人是公務員或者超市/小賣部/餐館…各種店鋪經營者，其餘人沒有工作，需要依靠政府補助。

4。對戈壁地區印象最深的是什麼？

除了每一處的景觀，其他地方荒涼、荒涼還是荒涼。

從荒漠草原到真正的荒漠戈壁，舉目四望方圓百公里內，也許無一人影。

5。最喜歡戈壁地區什麼？

大概還是原始的荒涼吧。

在資訊大爆炸的時代，難得能有這麼一片與世隔絕的土地，可以盡情享受孤獨。

6。最不喜歡戈壁地區什麼

風~feng~cloud

不光是戈壁，全 蒙古 的風都吹得人生無可戀！

7。最意外的是什麼？

沿途城市和小鎮的超市，基本都可以刷卡：銀聯、visa、master。。。

沒想到在這與世隔絕的荒漠地帶，也能方便的刷 中國 的銀行卡（不止是信用卡，甚至還可以刷儲蓄卡）

8。條件艱苦，連續幾天不能洗澡，不能充電，沒有網路是什麼感覺？

堅持一下也就過去了，並沒有太多煎熬。

物質上的艱苦，並不是最大的困難，況且作為旅行者的我們，都有足夠多的應對措施。

滿目的荒漠，沒有人煙，假如作為外來人，長久在這裡，大概會有精神上的絕望，那應該才是最不能忍受的。

9。還是老生常談的問題， 蒙古 旅行安全嗎？

安全。

只要你不去招惹酒鬼，不去挑逗野狗。

至少我兩次去 蒙古 ，遇到的絕大多數人還是很友善的，並沒有遇到傳說中的反華人士。

10。 最後一個問題，也是許多人關心的， 蒙古 旅行貴嗎？

整體而言不算貴。

由於基礎設施和公共交通非常不便， 蒙古 旅行最大的花費在於包車。

通常越野車每車每天500元起，油費另算。

住宿+吃飯每人每天約200元，住青旅或自己做飯價格會更低。

上述價格只能體現我們自己的經驗，僅供參考，具體價格還要取決於人數、線路、季節、旅行天數等等。

此次 蒙古 南部戈壁旅行一行9人，7天行程，人均花費約6000元左右（不含往返國際交通與個人購物）。

風光篇 | 草原之外，原始自然多彩

原始自然與舒適便捷，如同黑夜和白天一樣不 會同 時出現。

包裹在城市水泥森林裡的人總嚮往著天然去雕飾，當然，國內的雄奇險秀數不勝數，不過十一假期裡，越是這樣的地方，越少不了大包小包長槍短炮烏央烏央，很難做到完全沉浸在美麗之中。就算是平時人少的時候，大多景區配套設施相當完善，高中低檔酒店、擺渡大巴接送、路況平整、吃喝玩樂俱全，舒適越來越多，自然越來越少。

而在 蒙古 這個距 北京 只有2小時航程可到達的國度裡，卻剛好相反。有巨大廣袤的國土是沒有公路、沒有導航、沒有手機訊號、沒有自來水、沒有豐盛蔬果補充營養，只是長時間驅車直面戈壁、草原或乾涸的河谷，發動機和風聲是天地間最大噪聲的所在。靠著司機經驗尋找到某處神秘的景觀，那景觀算是開發了嗎？沒有門票站、沒有遊客中心、沒有爬山的臺階、沒有手扶欄杆、沒有制服人員，這種曠遠的原始，是 蒙古 的奇特的魅力之一，難道還不夠少見不夠吸引嗎。

並且，如果你認為 蒙古 是草原的國度，那沒有錯，但如果你認為它只是草原的國度，那就大錯特錯。出了 烏蘭巴托 ，向著廣闊的南部腹地前行，草原從茂密到漸漸疏朗，天地逐漸開闊，燃燒峭壁、沙海大漠、五色丹霞、火山岩畫、峽谷冰瀑種種奇景，你方唱罷我登場。

巴彥 扎格大概是目前南部戈壁地區知名度最高的景觀之一，很多遊人都是衝著它拍照的大片感以及世界上第一個恐龍蛋發現地而來的。

在遠古時期，遠到人類尚未出現，這裡曾經是恐龍的家園，上個世紀20年代， 美國 的科學家在這裡發現了恐龍蛋的化石，從而完全確認了恐龍是卵生而不是胎生。當然如今，生命的遺蹟已進了博物館，只有地球運動的遺蹟留存清晰可辨。

▲小螞小螞，你在尋找恐龍嘛？

▲ 還能找尋到曾經考古的痕跡

巴彥 扎格是蒙語Bayanzag地名的直譯，如果用意譯，大概更符合這裡的樣貌——燃燒的峭壁（Flaming Cliffs）。

當從附近的城市驅車向東，駛上茫茫荒漠草甸，不知多久後，忽然平整的地面出現了一級像臺階一樣巨大的構陷，緊接著，層層疊疊，地面變得破碎和割裂，一個個峭壁孤懸於原面，峭壁間卻犬牙交錯，蔚為壯觀，而且，原本就稀疏的草甸在此也消失殆盡，裸露出地表的土質是濃重的金黃，如同燃燒跳躍的火焰，過了這一大片，眺向遠方，竟然又恢復到平整的荒漠草甸，彷彿這一切從未發生過一般。

▲ 遠望高處，是平整的原面，近處忽然破碎構陷

▲ 另外一面，又恢復為平整的原面，只有中間 巴彥 扎格這一部分，是錯綜的峭壁

原來在板塊構造時期，此處曾經是海洋底部，後來受到板塊撞擊抬升，才露出了地表，原始的海底形態卻保留了下來，成為這般瑰怪之景。

▲ 如此乾旱的地方，曾經卻是最溼潤的海底

也許是參照物是寬廣雄渾一望無際的 蒙古 高 原平 整的原面，沒有進去 巴彥 扎格的時候，總覺得它的範圍也不算大，但真正走進 巴彥 扎格的深處，用腳步丈量才發現，即使走上一個小時，也只是走了一小部分而已。

並且，這裡並沒有任何步道或者護欄，完全是沿著懸崖邊緣閃轉騰挪，不過還好，除了部分坡度高的地方會擔心土質松滑，其他的寬度完全夠正常行走。

近處細看，感覺 巴彥 扎格有點像是黃土高原和雅丹地貌的結合，不過，也都不盡相似，它就是它自己。

▲ 巴彥 扎格自帶大片氣質

▲ 溝壑叢生，邊緣沒有任何防護，完全天然的地貌

幹葛恩沙丘（Khongoryn Els，也有翻譯為紅谷林沙丘）屬於 蒙古 南戈壁省古爾班賽罕國家公園的一部分，來自更北方冷高壓中心的強勁北風，年年都裹挾著一路上席捲而來的大小不一的砂石，漸漸由大到小灑落各處，最後碰到了橫亙 蒙古 南部的三美山，再也無法翻越，風中最細密的那一部分砂石被留在了北坡，便形成了與三美山走向平行、條帶狀綿延上百公里的幹葛恩沙丘。

Khongoryn Els

▲ 綿延向遠方的沙海

到達幹葛恩沙丘附近時，正值傍晚。那時，整個戈壁起了狂風，呼嘯的風中，藏著細細的沙，鑽入口鼻。

Khongoryn Els

▲ 幹葛恩沙丘附近，此時正起狂風，沙丘揚起一片昏黃

騎著駱駝來到沙丘下，為第二天看日出踩踩點。包裹成粽子在駱駝身上一顛一顛的走著，默默祈禱著第二天不要是這樣的天氣。

Khongoryn Els

▲ 夕陽下，幫我們牽著駱駝的牧民大姐在狂風中把自己捂的嚴嚴實實

第二日清晨，風沙真的平靜下來，太陽將出未出的時候，整個天地被罩上了一層粉色。

我們不再驅使駱駝，而是駕車來到沙丘腳下。經過了一夜的狂風，天地更加通透，這風更像是給沙山造了型，一舒一展都很有意味。

Khongoryn Els

▲ 第二天清晨的坐騎從駱駝變成了車

Khongoryn Els

▲ 還未日出的清晨，天空帶點粉，著實夢幻

Khongoryn Els

▲ 鏡頭拉近，一行人零零落落向沙山上爬

Khongoryn Els

▲ 沙丘表面，紋路清晰而硬結，除了最頂端鬆軟，其他地方還是可以踩實的

Khongoryn Els

▲ 天空的顏色如此明豔，狂拍一通，修圖都成了多餘

Khongoryn Els

▲ 站在沙山上，面向東方，太陽就快升起了，天空的顏色也起了變化

步行爬上一處沙丘，也許是因為天氣寒冷，沙丘表面乾燥而硬結，除了沙山頂端附近，大多數的腳步並不會陷入沙丘滑下去而行走艱難。

爬了半小時，上到頂端，整個連綿沙海展現在眼前，一瞬間，太陽也從東方噴薄而出，周圍的天空燦爛鎏金，沙丘上也被灑下一片碎金，在這光影變幻裡，幹葛恩沙丘彷彿真的成了一片流動起來的海洋。

Khongoryn Els

▲太陽彷彿是從沙丘深處跳出來的，一剎那灑滿一片金色

Khongoryn Els

▲ 光影的變幻，沙丘變成了金色的地毯

Khongoryn Els

▲ 金色的沙山，蔚藍的天空，有序的波紋圖形中一點跳脫，妥妥的時尚撞色

Khongoryn Els

▲ 回望上行的腳印，在初升陽光的照耀下莫名變得藝術起來

Khongoryn Els

▲隨手拍到一個孤獨的行者

Khongoryn Els

▲ 不知疲倦地翻越，每一個山丘

Khongoryn Els

▲ 行走，步履不停

Khongoryn Els

▲ 沙漠裡也不是寸草不生

Khongoryn Els

▲ 總有頑強的植物冒出來

Khongoryn Els

▲ 以及動物的腳印，沙漠並不是了無生機

Khongoryn Els

▲ 天似穹廬，籠蓋瀚海

白塔峽的蒙語譯名是查干蘇布林加（Tsagaan Suvarga）非常難記。而“白塔峽”，只是針對它形狀上的意譯。

白塔峽的造訪，在我們的一行人裡引發了小小的討論——

當 巴圖 說起要去白塔峽時，描述了半天，諸如是巖壁陡、其間有緩坡、顏色紅黃相間、風蝕形似一個個佛教的白塔，但他自己覺得更像蘑菇之類的話，把我們繞暈了，聽了半天也沒太弄明白到底是什麼樣的景觀。

直到見到它的一瞬間，大家脫口而出：原來就是丹霞啊！

▲ 蒙古 人認為遠處山壁上的一個個柱狀如同佛教裡的白塔，故名白塔峽，據說還會有人前來膜拜

巴圖 讓我們解釋下什麼叫丹霞，這個由 中國 人命名的地理專有名詞超出了他這個會六國語言的神人的範疇了。我們於是便告訴他這兩個字分別是哪兩個漢字，他一下就明白過來，原來指的是顏色如同天上的彩霞般的地貌啊。

▲ 和 張掖 的七彩丹霞，顏色有幾分相似。是丹霞地貌無疑了

我們表示贊同，又進一步解釋，主要是由風蝕或者水蝕形成的城堡狀啊棒狀啊蘑菇狀形態，且夾雜有清晰的紅色土層或者岩層的地貌，這裡完全相符，雖然 蒙古 人自己都不這麼說，但確實是丹霞無疑了。

▲ 完全天然的丹霞

巴圖 點點頭很高興，對 蒙古 的熱愛讓他提出了一個大膽的想法，這裡應該改名！改名叫 蒙古 丹霞來的更直觀點，這樣各國的遊客就都知道是什麼樣的景觀，也更有看點。

▲ 沿著緩坡慢慢深入白塔峽

結束了這場地理大討論，我們沿著緩坡慢慢步入白塔峽深處，走在鬆鬆的紅色岩土上，有點飄飄然。

在國內大約是不敢想象，前不久才有人踩了 張掖 的七彩丹霞被曝光並處罰，也不知道這裡的丹霞是不是也不應該去近距離接觸，可是我們也無從分辨它的地質年代與意義，在這樣一個既沒有車道也沒有所謂的觀景臺和警戒線的地方，天地間，有一片紅黃相間、起伏錯落、形態妖異的奇偉景觀，實在是吸引著人與它近距離接觸。

▲ 即使是強光照射的正午時分，顏色的層次也很明顯了

就這樣自自然然的走下來，踩在丹霞地貌上，沒有其他遊客，只有我們這一隊人，上上下下的走在巖從裡，悠然的一會兒拍拍照、一會兒望望遠、一會兒發現地上的奇石和植物。古老的丹霞在我們身邊，在我們腳下。

▲ 紅色的土質，踩上去是非常鬆軟的

▲ 進入峽谷內，四周望去，都是“白塔”

▲ 調色盤一樣的大地

▲ 這裡應該也是個礦產豐富的地方

▲ 非常典型的戈壁地貌了

▲ 此刻我希望有位地質專業工作者給我講解下這顆奇特的岩石

▲又發現一顆有特點的石頭，紋理細密。作為吃貨只能想象成一塊肉，多有生機啊。於是給順回來了，結果途中丟了

▲ 同樣希望有個植物學家隨行，告訴我這些戈壁裡堅韌植物的前世今生

離開白塔峽後， 巴圖 無不遺憾的說，如果真的為了出大片，那麼 巴彥 扎格和白塔峽都應該在日出和日落時分來才最好看（就像 張掖 那樣）。

▲ 傍晚的時候，顏色應該更顯著，更多彩

不過我們倒表示理解，畢竟 蒙古 南戈壁的景觀之間相隔遙遠，且路況艱難，交通住宿均不便，在時間有限的情況下，顧了這裡，就顧不了那裡，不可能都是日出日落時分剛好抵達。況且即使不是朝暮，這種最原始曠遠的地球力量也已經震撼到了，等有真正的攝影師們在時間充裕的情況下，再在最好的時候來認真捕捉它們最美的樣子吧。

特布希山（Tevsh Mountain）的介紹，在國內的網站上幾乎無跡可尋。

如同它的位置一樣，如果不是老司機，在茫茫的草原上又如何能找到這片不高的野山坡，它遠看其貌不揚，近看卻彷彿置身於外星球的黝黑嶙峋的怪石陣裡。

▲ 密集的怪石陣

▲ 這麼大的石頭究竟是從哪裡來的呢

待到往上爬，才發現山中別有細枝末節的發現。一些黑色的岩石細密，另一些則是如海綿表面那樣佈滿孔隙，爬到半山坡向下張望，竟發現從高處看有些怪石不是雜亂無序，而是有序的圍成了圓形或者方形，中心堆著“敖包”。更令人稱奇的是，爬著爬著偶然停下，定睛一看，不少岩石上大有文章。

▲ 巨大的石頭上裂痕斑駁，遠處一望無際，草甸草原，這裡也是草甸草原和荒漠草原的分野

▲ 山下，有圓形和方形的石陣

▲ 右下的某塊石頭上，是不是有些不一樣

原來，這裡曾經是一片活躍的火山，佈滿孔隙的岩石，正是火山噴發時形成的岩漿岩。而那些圓形方形的規則巖群，中間堆的也並非敖包，是曾經在這裡生活過的古代人（通常是有地位的人）的墓，並且有一部分已被盜掘。至於岩石上的“文章”嘛，自然就是石器時代此地居民的生活日記——巖畫了。

▲ 很明顯，這是狩獵場景

▲一個瘦人牽著一匹胖馬

爬到山頂，在幾個山頭間來回尋覓，有巖畫的石頭可還真不少，無論是技藝還是內容，都質樸無華，直觀淺顯，完完全全是寫實的記錄生活，最多的大概就是放牧的場景了，有些巖畫上，畫出了放牧的牲畜和牧人，另一些則只是刻畫了大小的牲畜。另外，也找到了一些的巖畫是以人為主的，猜測也許是狩獵，也許是娛樂吧。還有個別是古代先民生殖崇拜的巖畫。

▲胡亂猜測這是放牧

想起國內的類似景觀，無論是

賀蘭山

巖畫還是桌子山岩畫，現在都已是A級景區保護起來，可這裡，還是完完全全的野山，通往山上的路完全是在怪石間左衝右突，巖畫也是靠我們自己在山間細細尋找才能找到。

▲ 車停在草原上，沒有來路，沒有去路，真不知道從哪裡找到這片山坡。大概全憑司機的經驗

站在山頂，風聲呼嘯，遠處無垠草原上，太陽時而鑽入雲層，留下斑斑陰影，時而又撥開雲層，灑下金色，太平坦的原面上偶爾帶起一陣陣小旋風，近處卻彷彿時間和環境都靜止了，此情此景，也許那些畫下巖畫的遊牧先民，和我們眼中所見並無二致。

▲ 草原上時不常的有這種小龍捲

小螞迷你四連：

▲ 小螞的飛船降落在一片外星世界，周身怪石嶙峋

▲ 它努力的向上爬，想看看這個星球的樣貌

▲ 爬累了休息會-_-||

▲哇哦，到了山頂，原來是這麼美妙的星球

二不二

蒙古 南戈壁有冰川？去之前抱著幾分懷疑。畢竟是大陸腹地半乾旱乾旱區降水稀少，海拔也不算高，沒有極高山形成的永久性冰川。

戈壁冰川穀（Gobi Glacier）在各國遊客所接受的資訊裡，屬於一個比較少見的點。大多數人會去離它不算遠的尤恩河谷，不過此時去尤恩河谷，只能與乾涸的河谷大眼瞪小眼。於是我們選擇去冰川穀，至少有點特別。

到了冰川發現，其實在這個季節裡，不如叫做冰瀑更加準確。

▲ 雖然有稀疏的綠色植物，但谷裡的溫度一定沒到零度。即使是靜止無風，也寒涼刺骨

當車駛向峽谷，越近越覺得冷，到谷口，車窗上已經有隱隱白霧，停車下來，雖然沒有大風，卻感覺到冰凍般的寒涼，即使是晴朗的傍晚，太陽卻只如隔靴搔癢般在山尖尖上留下一抹，而覆蓋不進山谷的一絲一毫。據說一年內只有盛夏的正午才有陽光照射進來。

冰瀑在峽谷深處，朝谷裡走時，兩側的高山深切，路上出現了表面結冰卻暗流湧動的小溪流，於是知道了，大概冰瀑就是它的上游無疑了。

冰川穀的設施還是比較完備的，路牌和景觀介紹都很全面。

▲ 左上角的剪影像不像一隻駱駝，它就叫駱駝峰

▲ 另闢蹊徑的遊走于山脊之間

越往裡走，小溪流越寬，忽然到一轉彎處，折過來，以為就到了，沒想到依然是峽谷，但越走越窄，往前看已能看到盡頭。這時忽然聽到流水聲清晰的從峽谷盡頭傳來，三兩步快走上前，原來峽谷盡頭的側面山壁上，晶瑩的冰掛懸滿山崖，中間一處尚未凍住，白練般的瀑布順流而下。

▲ 雖然說不像名字“冰川穀”那麼宏大，但在這種乾旱的戈壁上行進多日，除了偶爾的小水窪，沒有看到過更多水的我們，當聽到潺潺流水聲，看到有如此靈動的瀑布，還是驚呼了一下

▲ 聽 巴圖 說夏天的冰川面積要更大

▲ 路途中的狂風

其實南戈壁一路下來，印象深刻的除了各種奇特的地貌景觀，最難忘的還是路。

沒錯，就是全程開過的路。

▲ 這算是比較好的路，既平坦車轍也明顯，有時候遇到沒有車轍又上下翻飛的路，那真是一種“享受”

▲ 這種路況也不錯，不過很不解的是，司機怎麼分出這兩條路分別駛往什麼方向的。經驗為王

▲ 一段上坡路，自成一景

▲ 開這種路我們使用的車，車頂上是汽油、輪胎、睡袋和其他零碎用品，後來在戈壁都用到了

從 哈拉和林 車行向南，不知何時，從本也不平坦的公路拐了個彎，就直接開到了草原裡，又從草原一路開到了戈壁，沒有路，更沒有路牌，茫茫天地間，全憑司機的經驗。

▲ 路？路呢？

大概每天，都會有個人唸叨一回魯迅先生的名言：世上本沒有路，走的人多了也便成了路。這不是大型裝逼現場，而完全是有感而發。

▲ 開到這種“路”，感受就和路面一樣起起伏伏。暈車貼是女生必備了

其中有一日，實在是路途遙遠，中間一片原始，連吃午飯也沒有市鎮可供停留就餐，只有在乾涸的山間河谷避風處瑟縮著吃著自備豪華午餐——提前一天從過路的市鎮自帶來的炒餅，配老乾媽&蛋黃醬&韓式辣醬&酸黃瓜。

▲豪華午餐——炒餅配酸黃瓜，有三種口味的醬：老乾媽、韓式甜辣醬、蛋黃醬。飲品是熱水，或沖泡奶茶/咖啡。什麼？蘋果？想多了，那是裝垃圾的箱子。關於老乾媽，還有一個小插曲：問了一圈，也不知道是誰帶來的老乾媽，最後才知道是在上一個小鎮，飯店的老闆娘送給我們的

▲ 大型豪華午餐現場，真香

▲就在午餐現場附近，竟然有了兩個人影，是兩個老外在徒步，在這種十三不靠的地方也太牛了吧。然後發現，不遠處有一臺保障車

一路上最大的感受就是，在

蒙古

南部這種完完全全迴歸自然的環境下，自駕搭車神馬的，還是算了吧，從市鎮到市鎮也許行得通，但是想看風景，想找到路，那還是老實的長短途包車並且有靠譜的司機比較好。

▲ 左邊是 巴圖 ，右邊是司機。都是經驗豐富的 蒙古 旅行從業者。看到眼前的美景，司機也忍不住拍拍拍

曼達勒戈壁

▲雖然路途顛簸，但是風景還是極美的。這麼七彩的暮光，在當時當刻我卻脫口而出：“真像三色杯啊。”原諒一個吃貨吧

以下幾張是路上的夕陽，實在是太美了，忍不住多放了幾張

曼達勒戈壁

曼達勒戈壁

曼達勒戈壁

曼達勒戈壁

曼達勒戈壁

曼達勒戈壁

曼達勒戈壁

▲ 夕陽下，飛馳的車影映在曠野上

▲ 白雲悠然，藍天蔚然，草色如毯，真想躺在這天地裡

▲ 路過一片梭梭林

▲ 這就是在支付寶裡種下的梭梭

▲ 路過寸草不生的戈壁

▲ 路邊的馬兒安靜的吃草

▲ 荒漠草原與戈壁，水是最珍貴的，無論是對於人還是動物

▲ 你們聚集在一起搞事情啊？~

▲ 原來是主人在喂水

▲ 水來了，咕嘟咕嘟

▲ 喝水的時候任何鏡頭都不能打擾我

▲喝飽了，一本滿足

我們也幫著主人給駱駝餵了點水，被駱駝群團團圍在中間，很暖和，不過…駱駝身上那種味道也都劈面而來，他們喝滿意了，還時不時吧唧嘴，吐舌頭，一團團口水就這樣噴在我們身上

當我們喂完水準備離開時，發現司機沒有上車，原來司機是去找牧民買藥材去了。這不就是傳說中的蒙醫和“

蒙古

大夫”嘛！但在牧區可不要小看蒙醫，牧民們生病了，都是依靠蒙醫的藥材，甚至據說還治好過腫瘤之類。。。

▲這就是蒙醫的藥材——沾著駱駝唾液的駝毛，準確來說唾液才是精華

這麼一罐駱駝唾液大概50000圖，合人民幣約135元。據說對可以治療肝臟方面的疾病，回家泡水喝，但光聞味道就完全不想觸碰。。。

▲ 與一輛 中國 產的卡車打了照面，上面有礦山2字

▲ 一路上如果看到帶有人工印記的東西，我們就會高興一下，這意味著，快到市鎮了

人文篇 | 帝國漸遠，從古都到新城

蒙古 人在大多完全不瞭解的人眼裡，大概依然是停留在成吉思汗那個年代的固有印象，穿著長袍戴著高帽，住著 蒙古 包、放著羊，沒事的時候唱歌跳舞騎馬摔跤，對世界上的新鮮一無所知，彷彿去與他們接觸是一種獵奇的感覺、與現代生活有著天然的距離感。

上一次在 蒙古 ，主要感受的城市只有 烏蘭巴托 ，還有匆匆經過的邊境小城扎門烏德和古都 哈拉和林。

拜這次2000公里的長途跋涉所賜，此行南戈壁，從 烏蘭巴托 出發，並不只是在看風景和看風景的路上，中途向西停留了古都 哈拉和林 ，再折向南繞了一個圈，先後途徑前杭愛、南戈壁、中戈壁省的三座百年內建成的 新城 —— 阿爾拜赫雷 、 達蘭扎德嘎德 和 曼德勒 戈壁三座省會，以及三個小蘇木（類似於國內的鄉鎮），也留宿過普通牧民家，最終回到 烏蘭巴托 。一路上，更多的近距離感受到 烏蘭巴托 以外的普通市鎮的風土人情。