新手入門 | 原型衣（裙）、領、袖的立體裁剪

上衣原型的裁剪

1、準備坯布

坯布的長度為從側頸點經BP點到腰圍線的長度加5cm。寬度為B/4+3cm（放鬆量）+2cm（縫份）+5cm，前後片尺寸一樣。

2、固定前片布料

3、確定領圍。

4、確定腰省。

5、確定袖窿形狀。

6、處理後片。

7、原型寬放量，主要有兩種方法：

推移法：操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定上萬G服裝教程 威，975851096信。

放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。

8、製作原型裁片

將布樣從人臺上取下，置於平臺和上，用熨斗熨平；用打樣尺重新描順領窩，袖窿弧線以及側縫、肩縫等；檢查相關部位是否合理，再依據右衣身剪裁左衣身；將左右衣身用手針連線起來並重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。

分割線設計

1、準備坯布

測量上半身的長度再加7。6cm，測量前中心至胸點的距離再加7。6cm，測量胸點至側縫的距離再加7。6cm。

2、製作步驟

（1）將前中心線向內扣折後，用大頭針固定在人臺的相應位置上。

（2）沿領口、肩線、腰線及公主線的方向將布料推平順，打剪口，並將關鍵部位標註下來。

（3）從胸點向上和向下5。1cm分別標出對刀位，用來控制胸部松量的分配。

（4）將側片的布料直紗線與人臺側面中間腰線想垂直，用大頭針固定。

（5）沿著公主線，肩線和腰線將布料推平順，打剪口，並標註相應的位置線。

（6）從胸點向上和向下5。1cm分別標出對刀位，用來控制胸部松量的分配。標出袖窿深的位置，畫出側縫線以及腰線的位置。

（7）後片的操作與前片相同。

衣領的裁剪

1、準備坯布

2、製作步驟

（1）將前片坯布上的前中線和胸圍線與人臺上的標誌性重合，用大頭針重合，用大頭針固定，在袖窿和領圍線處預留出1~2cm的縫份，剪掉多餘的坯布。

（2）根據款式要求確定翻折線，將前片坯布向外翻折出駁頭的形狀，留出縫份。

（3）將後片坯布的後中線和胸圍線與人臺上的標誌性重合，用大頭針固定，確定後領圍線；將領坯布的後中線與人臺的後中線重合，沿著人臺的頸部輕推坯布，按照後領圍線固定坯布，留出縫份，剪掉多餘的坯布。

（4）根據款式要求將坯布向外翻折出領座和領面。

（5）將衣領坯布繞到前面，讓衣領的翻折線與駁頭的翻折線自然連線成直線，注意衣領的寬鬆量，保持領面的平整。

（6）將駁頭壓在衣領上，確定領角形狀，注意整體效果，預留出縫份，剪掉多餘的坯布。

（7）在領圍線和翻折線的位置用記號筆做好記號，將衣領和衣片從人臺上取下來，根據記號點修順各條結構線。

（8）將衣領和衣片的縫份折到裡面，固定到人臺上檢查裁片效果，進行必要的調整。

衣袖的裁剪

各種款式的衣袖都可以從一片袖變化得到，先做出一片袖的紙樣或坯布，按照平面裁剪的款式變化方法取得基礎坯布，再在人臺手臂上進行修正，完成衣袖裁片的立體裁剪。

1、準備坯布（以一片袖為例）

2、製作步驟

（1）將手臂模型裝在人臺上。將衣袖坯布圍在手臂模型上，橫向的基準線與胸圍線對齊保持水平，縱向基準線自肩點向下保持垂直，用大頭針固定。

（2）根據手臂模型的形狀在前後兩側留出松量，用大頭針固定，注意前面的松量小於後面；為了保持衣袖平整在手肘處做省；調整衣袖長度，預留出縫份之後剪掉多餘的坯布。

（3）將手臂抬起約45€€左右，確定裝袖線，從腋下點開始向上沿著裝袖線逐步用大頭針將衣袖固定在人臺上，注意袖山部位的圓順和容量，留出縫份後剪掉多餘坯布。

（4）用記號筆畫出袖山弧線、袖肘省和袖口線，將裁片從人臺上取下，修順各類結構線，再裝回到人臺進行檢驗和修正，完成衣袖的立體裁剪過程。

3、款式變化

衣袖的設計時不僅要具有美觀性同時還要兼顧實用性，要考慮手臂的結構特點、肩部的體表特徵、身體的運動規律、各部位的基本尺寸等等方面的綜合影響。

如泡泡袖的造型設計將一片袖的袖山線放足褶量，剪出泡泡袖基本袖樣；將袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，並逐一作出褶形，注意褶量的均勻。

喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相似，只是把放量在袖口處。

兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標出袖山弧線，最後在人臺上確定二片袖的造型。

原型裙的裁剪

總的來說裙裝的結構跟人體腰臀部的體型特徵以及下肢的運動規律有直接的關係，因此在進行裙裝的立體裁剪時要注意腰臀部的合體程度和活動量。以及下襬的張量。接下來以斜裙為例，簡單介紹裙裝立體裁剪的基本過程。

1、準備坯布

2、製作步驟

（1）將前片坯布的前中線與人臺的前中線重合，並保持前中線垂直於地面；將坯布上的臀圍線與人臺上的臀圍線重合，並保持水平，用大頭針固定。

（2）在側縫將坯布向下傾斜，將腰部坯布撫平，如不平服可在縫份處剪剪口，下襬拉出款式要求的寬度，預留出縫份，剪掉多餘的布。

（3）用同樣的方法將後片坯布固定在人臺上。

（4）前後片在側縫處重合，拉開裙襬呈喇叭狀，確定側縫線，預留出縫份，剪掉多餘的布料。

（5）用丁字尺確定下襬線的位置，保持前後片相同，預留出折邊量，剪掉多餘的布料。將坯布從人臺上取下，修順各條結構線，再裝回到人臺上檢查裁片並進行必要修改，完成裙裝的立體裁剪過程。

3、款式變化

裙長、裙衩、開口等位置，必須根據膝蓋的位置來確定，並充分考慮運動功能性，流行的影響也很重要。

波浪裙的裙襬量較大，在臀圍處較貼體，裙子在縱向形成波浪，因此在面料的選擇上應採用輕薄、懸垂性良好的織物，對於較厚實的面料應採用45度斜裁面料。

褶裙包括規律褶和自由褶，應分析褶的方向與起始點，以保證最終褶的效果與設計意圖相吻合。

育克裙的位置不同處理的省量也不同，並會影響其他結構線，因此育克的寬度、褶襉的位置和寬度等是相互關聯的。