普洱茶避不開的話題爭論：拼配茶好還是純料茶好？

一位茶友在喝完一款2011年普洱老生茶後，寫下了下面的感受：

茶湯介於生茶和熟茶之間，看著像黃茶，沒質感，黏性弱，亮度不夠，不醇厚，給人的感覺就是寡淡。香氣方面不突出，幾乎聞不到。口感上不順滑，苦澀轉化退得慢，都喝完一段時間了，口腔上方和兩頰依然有苦澀感。回甘不強，生津不顯 ，有點甜但味道不純。喝完後感受不到茶韻和口齒留香，後勁和茶的回味感沒有，愉悅感也沒有。總之，喝完之後整體給人一種茶氣弱、滋味雜、水路亂、不飽滿、不純正、不舒爽喜人之感。

對此，一位在普洱茶界摸爬滾打多年的內行人士總結了以下心得：

2005年之前，普洱茶不分山頭，不分喬木灌木，也不分古樹臺地，更沒有一山一味的說法。

普洱茶從古至今的重要發展節點，就是2005年。在此之前，普洱茶的採摘製作不分山頭、村寨，頂多是有樹種和採摘批次的區分，那時都是大範圍採摘，製茶工藝並不統一。二十世紀五十年代（新中國成立之初），國營茶廠統一併規範了普洱茶的製茶工藝，併為了讓普洱茶更好喝，進行了拼配茶技術的研究。當時的拼配茶主要是採摘季節、採摘批次拼配，採摘標準拼配與年份拼配，這也是最單純、為了適應當時市場行情的一種拼配方式。

2005年，部分普洱茶愛好者上山選茶發現，同一地區的喬木古樹茶比喬木中小樹茶口感滋味更豐富、好喝；同時由於不同產區、不同生態的古樹茶在香氣、滋味、特點等方面均有不同，慢慢就開始細分到一個茶山中的村寨，隨後就出現了“一山一味”的概念。其中，冰島、老班章等名山茶口感特點與滋味突出，生態各方面也優於其他產區。造成老班章、冰島等名山茶價格一路飆升，由於名氣效應，同時帶動了名山周邊村寨的茶葉價格。這就是喬木純料普洱茶產生的時代背景和社會文化背景。

名山茶價格高怎麼辦？

在這種情況下，新型拼配茶應勢而生。部分商家與廠家聯合，拼配出類似於名山茶口感或香氣的茶，為他們的拼配茶穿上了名山茶的外衣，從中牟取暴利。

此時，拋開利益不談。從茶本身的角度看，普洱茶中出現喬木純料茶並非商業炒作，而是人們對普洱茶的一次口感升級、味蕾發現。至於到底拼配茶好喝還是純料茶好喝？看到這裡，相信各位都有自己的判斷。

我的意思不是所有的拼配茶都不好，不是所有的純料茶都好。我想說的是，好的拼配茶在原料和工藝方面要求極高，不是一般廠家或製茶人所能做到的。在此，給你們講一下拼配茶的幾種型別，可能會讓大家對拼配茶有更加全面而客觀的認識，在品質方面也能更好地理解和選擇。

1。等級拼配

普洱茶的原料等級分為特級、一至十級共11個等級。等級拼配就是指選用不同等級的原料混制在一起，這是最常見的一種拼配方式，幾乎涵蓋了所有的普洱緊壓茶。

2。茶山拼配

雲南茶山和山頭眾多，由於海拔、溫度、溼度、水質等生態因素，每座茶山和山頭的口感幾乎都存在差異，茶山拼配就是選用不同山頭的茶拼配在一起。比如用冰島周邊的茶拼配到冰島茶裡，冒充冰島茶。

3。樹種拼配

普洱茶樹種中有古樹、大樹、小樹、野生、臺地樹等樹種方面的差別，樹種拼配就是指不同樹種原料間的拼配，比如把小樹的原料拼到古樹或大樹裡，把臺地樹（灌木樹）原料拼到喬木樹原料裡。

4。季節拼配

普洱茶按採摘季節有春茶（頭春、中春、末春）、夏茶和秋茶之分，季節拼配就是將春、夏、秋不同時段採摘的茶進行相互拼配。最常見的就是把夏茶、秋茶拼到春茶裡，當春茶的價格賣。

5。年份拼配

指把不同年份的半成品茶拼配在一起，如新茶與存茶（老茶，有一定的存放年數）拼配。

6。發酵度拼配

發酵度拼配在普洱茶中，主要是指生茶與熟茶之間的拼配。喝茶的人都知道，生茶與熟茶有著很大的不同。二者拼到一起，外形色澤雖然不易看出，但是一旦品飲，就能感受出拼配茶與純料茶的區別。

當然，目的不同，拼配方式不同，也有同時用以上兩種或三種拼配方式去售賣的茶商或茶廠。

純料茶說起來簡單，其實也有很多標準。更有較真的人說，只有單株才是純料！那麼，如果狹義的純料如此定義，將會有太多茶友被打臉了。如果我也像這種人一樣去較真，我會說世界上沒有兩片完全一樣的樹葉，那豈不是沒有純料茶了？純料茶豈不成了一個忽悠大家多年的偽命題、偽概念？

某品牌定義的純料概念我比較認同，那就是喬木純料茶。所謂的喬木純料茶，就是在不影響基礎茶性的前提下，用同一片茶林、同一個山頭、同一個村寨、同一批採摘、同一樹種、同一製作工藝的原料製作而成的普洱茶。這個定義也是大多數行家所認可和承認的。

在純料茶的鮮葉採摘方面，可以細分為小樹茶，中樹茶，大樹茶，古（老）樹茶，中小樹一般會採用混採的方式。採摘季節一年有五次，頭春，二採，春尾，夏茶（雨水茶），秋茶（谷花茶）。

純料茶看起來簡單，其實不然。灌木茶也在純料茶的範圍內，灌木茶也有純料，但是它為何不能和喬木純料茶相提並論呢？下篇為大家講述灌木茶的危害。

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