看完這篇文章，萬一穿越回古代，說不定能讓你火過李佳琦

李佳琦是何許人也？頂級流量，超級網紅，和李子柒小姐姐一樣的2019年話題寵兒。

憑藉著2億的年收入，2019年李佳琦團隊的收入超過了中國A股一半還要多的上市公司。

在和一個常常被這位小哥哥種草的女同事聊天之後，我才知道原來李佳琦竟然還是一個實力派網紅，除了口才與顏值，他在美妝方面的知識更是讓人信服。

得承認，李佳琦“火”的很有道理。

雖然小編不太懂美妝，可是最近碰巧在研究一些

中國古代彩妝

的歷史，今天就拿來給大家講一講。

萬一哪天穿越回古代，憑著這篇指南，說不定能讓你“火”過李佳琦。

中國歷史上傳統的彩妝主要有四類，一般可以按照化妝時所使用化妝品的順序分為：

妝粉、胭脂、眉黛、唇脂。

妝粉考：

麵粉粉英做的香粉

“自三代以鉛為粉。秦穆公女弄玉有容德，感仙人蕭史，為燒水銀作粉以塗，亦明飛雪丹。”——後唐馬縞《中華古今注》

作為化妝的第一個步驟，敷粉是古代愛美小姐姐們的基礎技能之一。

關於妝粉最早的起源很難有一個定論。

就比如《中華古今注》中，蕭史為弄玉做“飛雪丹”；《太平御覽》重則援引《墨子》，提出了“禹造粉”；晉代張華編纂的《博物志》裡，則說“紂燒鈆（ qiān，古同鉛）錫作粉”；元代伊世珍撰集的《琅嬛記》引用《採蘭雜誌》，“黃帝煉成金丹，煉餘之藥，汞紅於赤霞，鉛白於霜雪。宮人……以鉛傅面則面白，洗之不復落矣。”

當然，這些稗史雜記卻又誇大之嫌——往往將妝粉的歷史推到遠古，雖不足全部採信，但大致推想，最早的妝粉在周代應該已經出現了。

不過那時候的妝粉不是鉛粉，而是應該是“米粉”。

“粉，傅面者也，從米分聲。”——許慎《說文解字》

許慎是東漢時人，作《說文解字》也是以其所見事實為依據，也更加可信一些。事實上，從東周一直到春秋戰國時代，乃至秦漢，大多數的妝粉也都是米粉做的。

小編在《齊民要術》（卷五）中看到過這樣一則“作米粉法”。

首先是挑選原材料，“

粱米第一，粟米第二。必用一色純米，勿使有雜

”；再“

臼市使其甚細，簡去碎者

”，就是將其磨成精細米粉的意思；然後需要淘洗米粉、放入大甕裡用冷水浸泡，“

春秋則一月，夏則二十日，冬則六十日

”；在發酵的過程之中，不需要換水，甚至“爛臭乃佳”。

發酵完成後，需要用攪拌，好讓發酵過程中產生的乙酸、乙醇揮發，減少米粉中的酸味，“

淘去醋氣一多與數遍，氣盡乃止

”。

排完酸氣，則需要類似初中化學課堂上做過的食鹽過濾似的，用絹袋將米粉過濾出來，將其放入其它容器之中，靜置，待其清澄後，“

以杓徐徐接去請，以三重布帖粉上

”，再用沾有會的粟米糠吸取放在布上吸取水分，隨溼隨換。

待米粉乾透，用刀子削去“

四畔麤（同粗）白無光潤

”、有米皮所製成的麤粉，留下“

酷似鴨子白光潤者

”、由米心製成的“粉英”，也就成了一份可以用來擦臉的米粉。最後也可以加入丁香粉等香料，做成更為“新潮”的香粉。

由此可見，古人作米粉的工藝是非常講究與複雜的，

而現代一段時間內非常普及的含鉛妝粉，其實是在秦漢時期隨著“煉丹術”的發展，才逐漸被髮明的。

“芳澤無加，鉛華弗御”——曹植《洛神賦》

在語言文字中，一個新的詞彙的出現，肯定伴隨新事物的誕生。在漢魏之際的文學作品之中，“鉛華”一詞被廣泛提及，這說明在那個時期鉛粉才逐漸成為米粉的替代產品。

最初鉛粉中使用的鉛，是以碳酸鉛粉末形式存在的，即將鉛粉融於食醋，再調以豆粉和蛤粉製成（《本草綱目·金石部》）。據說，使用後能使人容貌增色生輝。

相比於米粉，鉛粉的白色可以經久不撿，但是用時間過長或者過於頻繁，則會造成臉色發青。

而且，因鉛含毒，久用對人身體有害，過量甚至可能導致面板脫落，還可能有生命危險。所以人們才會逐漸對其加以改良，逐漸發展出現代的妝粉。

胭脂考：

胭脂

“合德新沐，膏九曲沉水香。為捲髮，號新髻；為薄眉，號遠山黛；施小朱，為慵來妝。”——漢·伶玄《趙飛燕外傳》

趙合德是漢成帝皇后趙飛燕的妹妹，據說體態豐盈，極擅妝容，創作了許多新奇的妝型。其中以“淡掃胭脂”，襯托倦慵之美的“慵來妝”最為出名。

而作“慵來妝”，最為關鍵的便是使用“小朱”的技術，也就是施朱的技術。

早在周代，施朱這個詞彙就出現於一些文學作品之中，比如宋玉《登徒子好色賦》之中就有“著粉則太白，施朱則太赤”。其中的“粉”指的是妝粉（米粉），而“朱”則指的是胭脂。

胭脂基本是和妝粉同時出現的，一般來說古代女子在敷粉之後，往往緊接著就會塗抹胭脂。

有意思的是，胭脂其實並不是一種化妝品，而是兩種不同的紅色化妝品，即“胭”與“脂”：

“胭”又稱紅粉，或者紫粉，即以硃砂、紅色植物等染料上色。因其顏色疏淡，通常作為打底、上色之用。由於粉類化妝品難以黏附面頰，所以當人流汗或流淚時，紅粉便會隨之落下。

“脂”則是指一種油脂類、用紅藍花染色的化妝品，它黏性強，擦抹後容易沁入面板。所以古代女子一般在施以紅粉的基礎上，在顴骨處抹上稍許油脂類的胭脂，從減少淚水、汗水對妝容的影響。

關於胭脂的起源，其中“胭”的起源更早些，可以上溯到周代，而“脂”的原材料則是從匈奴流傳至中國。

漢代初期，隨著與匈奴的交流愈發頻繁，匈奴婦女化妝做的“焉支”（音譯），逐漸傳入了中國，代替了“朱”，成為了這一類紅色染色化妝品名稱，同時也漢化為了更加形象生動的“胭脂”。

原產於焉支山的紅藍花

據西晉張華《博物志》記載，漢武帝時期張騫出使西域，帶回了產自焉支山的紅藍花。

在霍去病攻克了焉支、祁連二山後，匈奴人痛惜而歌：“忘我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我婦女無顏色。”

紅藍花亦稱“黃藍”、“紅花”，

這是一種非常重要的紅色染料來源，比中國傳統的紅色染料植物“茜”染出來的顏色要鮮亮許多。

提煉紅藍花中紅色素，其基本步驟由兩部分：第一步需要利用黃色素溶於酸溶液而紅色素不溶於酸溶液的特性，用酸溶液浸泡紅藍花；第二步則是利用紅色素溶於鹼溶液，用草木灰溶液萃取紅色素。

在古代多使用酸石榴汁作為媒染劑，使得紅色溶液更加容易附著在面板上，

再加入米粉妝粉調和，便可以製成比周代用硃砂等材料染色更好的“胭脂粉”（即“胭”）。

大約在北朝末期

，人們在胭脂粉中摻入了牛髓、豬胰等材料，使之變成一種稠密潤滑的油膏，從而製成了之前提到的“脂”。

唐代酒暈妝

到了唐代，由於胭脂種類的大大豐富，發展出了諸如“酒暈妝”、“桃花妝”等極具特色的女子妝容，其中涉及到胭脂不同的調配比例，暫不贅述。

出土的唐代勞作俑

但是值得一提的是，從一些出徒的文物上，比如“唐代女勞作”陶俑上，可以發現中下層勞動婦女也會在臉上塗抹胭脂，我們可以得出以下兩個猜測：

到了唐代，胭脂的原材料、製作方法得到了很廣泛的普及，甚至一些婦人可以自己製作胭脂。

除了一些特定妝容，油脂類的胭脂由於不懼汗水浸褪，相比胭脂粉要更受中下層勞動階級婦女歡迎一些。

紫鉚（圖片來源於網路）

到了明清時期，還產生了一種以動物分泌物為原材料的“胡胭脂”。而製作這種“胡胭脂”所需的動物分泌物則叫作“紫鉚”。

據《本草綱目·蟲》卷三九中記載：

“紫鉚，音礦。又名赤膠、紫梗。此物色紫，狀如礦石，破開乃紅……紫鉚出南番，是乃細蟲如蟻、蝨，緣樹枝造成……今吳人用造胭脂。”

所謂的“紫鉚”，是一種細如螞蝨的昆蟲——紫膠蟲的分泌物，這種昆蟲寄生於多種樹木，其分泌物呈紫紅色，用其製作成的染色劑品質極佳，製成的胭脂也屬上品，價格一度十分高昂。

民國時期海報

中國女子對於胭脂的熱愛，一度持續到二十世紀初，其製作這種化妝品的原材料更是從最早的礦物（硃砂），到後來的植物（紅藍花、山燕支花、玫瑰、山榴花等），最後還發展出了動物分泌物，經歷了兩千餘年的工藝演進，可謂是囊天地之精華。

眉黛考：

石黛

“粉白黛黑，施芳澤只”——《楚辭·大招》

在中國古代，女子化妝大多不重視眼妝，但極度重視眉妝。

描眉習俗的出現，最晚不應晚於戰果時期，其發祥地應為楚地：

宋玉所著的《招魂》之中有“蛾眉曼睩”的說法；《離騷》自喻“眾女嫉餘之蛾眉兮”……

最初風靡於世的眉妝型別，便是這種“蛾眉”。蛾，似蠶而細，蛾眉則是彎而長的細曲眉。

到了漢魏時期，和胭脂出現重大工藝進展的原因類似——由於和匈奴等草原文明的接觸，其審美的一些特點也流入中原地區，女子眉妝的樣式逐漸趨向濃闊。

甚至有了

“城中好廣眉，四方畫半額”

這樣的說法。

自此之後，眉妝的形式演進愈發趨於大膽。到了唐代，由於這是一個開放浪漫，與各種文明交流頻繁的盛世朝代，各種變幻莫測、造型各異的眉形紛紛湧現：

唐代婦女的畫眉樣式複雜多變，比起漢魏時期更顯寬粗，形似蠶蛾觸鬚般的長眉已經不多見。

唐張泌《妝樓記》中雲：

“明皇幸蜀，令畫工作《十眉圖》，‘橫雲’、‘雀躍’皆其名也。”

不過宋代以後，

由於程朱理學的興起

，其宣揚的“尊古、復禮、婦教”深入人心，婦女的妝容也不似前朝那般大膽奔放，而是以淡雅清秀為美。

在眉妝上，纖細秀麗的長蛾眉再次興起

。

元代皇后一字平直眉

甚至到了元代，受到漢文化的影響，蒙古族的皇后眉形也變成平直的一字眉，以取其端莊之意。

和現在用眉筆就能解決眉妝問題不同，古代女子畫眉使用的眉黛品種，從儉到奢，種類繁多。

最便宜的的眉黛是“石黛”，又名“畫眉石”，在煙墨髮明之前，男子用其書寫，女子用其畫眉。

到了魏晉時期，因為禮教鬆弛，佛教得以傳播，黃顏色的眉黛開始流行。《隋書·五行志上》也載有：“後周大象元年，朝士不佩綬，婦人墨妝黃眉。”

這個時期，畫黃眉用的黃色主要是石黃一類的礦石，或者是青花粉做的粉末。

而在古代畫眉妝品之中，最為名貴的非“螺子黛”莫屬。

“螺子黛”又稱“螺黛”，是以靛青、提爾紫、石灰水經過化學處理所得，呈黑色，外形如墨，使用時蘸水即可。

《本草綱目·草部》卷十六記載：

“青黛，又名靛花、青蛤粉、螺子黛，從波斯國來……”

製作“螺子黛”價格昂貴，是因為其中混用了一些提爾紫（現今摩洛哥附近出產），可能在漢魏時便傳入中國，但到了隋唐時期才見到有明文記載。

顏師古在《隋遺錄》中寫道：

“螺子黛出波斯國，每顆值十金，後徵賦不足，雜以銅黛給之，獨絛仙得賜螺子黛不絕……”

這個故事說的是隋煬帝喜好宮人畫眉毛，他不惜加重賦稅，從波斯進口大量的螺子黛，賞賜給後宮佳麗。可是因為螺子黛實在昂貴，最終只有因極擅畫眉而被封為婕妤的殿角女吳絛仙，才能獲得每日純正的螺子黛配給，而其它宮人只能“雜以銅黛”。

唐馮贄所撰的《南部煙花記》中也有類似的記載：

“煬帝宮中爭畫長蛾，司宮吏日給螺子黛五斛，出波斯國……”

在隋代大業年間，螺子黛每顆的價值已經接近十金。而到了清代，由於提爾紫的原料（某種古代貝殼）被消耗殆盡，據清人陸次雲的說法，螺子黛的價格已較隋代增加百倍之多。

當然和窮奢極欲的統治階級相比，普通百姓的物質肯定不足以支撐螺子黛的消費。

到了民國時期，由於洋火的傳入，有些婦人開用洋火燒到木枝後產生的少量的“煙煤”來畫眉。又或者可以到藥鋪購買一種名為“猴姜”的中藥，回來之後煨研成末，再用小筆或小毛刷描繪眼眉。

唇脂考

唇脂

“櫻桃樊素口，楊柳小蠻腰。”——唐·白居易

中國古代女子喜好點唇，其歷史十分悠久，依舊是先秦大文人宋玉留下的一些文章，可以讓我們得以窺見那個年代的女子“塗口紅”的習慣。

“眉聯娟以蛾揚兮，朱唇的其若丹……”

到了漢代，劉熙《釋名·釋首飾》一書中明確提到了“唇脂”一詞，也為這種化妝品定下了名字。

“唇脂，以丹作之，象唇赤也。”

這裡的丹，即是硃砂，但硃砂本身不具黏性，附著力欠佳，所以要向其中滲入適量的動物脂膏（疑似後世“脂”類胭脂的做法），以增強其附著力。

這樣做出來的唇脂不僅能夠防水，還能夠為嘴唇增添色彩的光澤，而且能有效規避嘴唇皴裂。若非硃砂有毒性，這其實是一種非常理想的化妝用品。

唇脂色素材料的演進，基本上與胭脂的演進同步。

只不過在唐代之前，唇脂一般都是裝在盒子裡的，使用時，需用專門的唇刷刷於唇上，有些類似於現在的唇彩。

到了唐代，點唇的唇脂出現了一個很重要的演進——具有了一定形狀，有些類似現代的口紅，開始出現。在唐人元稹《鶯鶯傳》中，崔鶯鶯收到張生從京城捎來的妝飾物品，感慨不已，立即給張回信。這封信裡寫道：“兼惠花勝一合，口脂五寸，致耀首膏唇之飾……”

從其中“口脂五寸”，我們可以想象到當時的口脂，應當已經是一種管狀的物體，與現今口紅類似。

《乾隆妃梳妝圖》使用絳紅色唇脂

在中國古代，唇脂的顏色變化並不多，除了透明的口脂（防止嘴唇皴裂），大多都是紅色為主體，

比如說檀口（淺紅色）、朱唇（大紅色）、絳唇（深紅色）

……等得。

值得一提的是，曾經從南北朝到唐末時期，曾經流行過以烏膏塗染嘴唇的黑唇。唐代大詩人白居易在《時世妝》中有這樣一段描寫：

“烏膏注唇唇似泥，雙眉畫作八字低。

”

可見那個時候，黑唇竟然也曾一度風靡。

看完這篇文章，眾位讀者是不是對於中國古代妝容的演變有了些興趣？作為傳統文化的一部分，中國古代女子妝容確實十分有趣，不過需要在此提醒大家，一些古代化妝品的配方具有毒性，切記不要自己輕易再加嘗試製作使用。

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