老藤葡萄酒，是是非非那麼多，到底味道怎樣？

喜歡喝葡萄酒的小夥伴，肯定對老藤葡萄酒這個名詞不陌生，很多葡萄酒都會把老藤當作賣點，

但到底老藤葡萄酒是好是壞，有那麼神奇嗎？

今天joy就跟大家分享下關於老藤葡萄酒的種種！

要知道，在葡萄酒界中，是沒有什麼比老藤更具爭議的了，曾經有人稱10年的霞多麗葡萄樹為老藤，而一些釀酒師則覺得這樣年份釀的資格都沒有！一

些葡萄酒愛好者，覺得老藤的酒更加複雜細膩，陳年能力更強，並且也帶有一些馥郁的礦物質味道，豐富深深刻！但在一些人眼中，這些枯朽的老樹早已經喪失了釀造好酒的潛力，那些慘敗的果實，只能當成配角！

市場上對老藤葡萄酒的態度，似乎兩極化了！

為什麼會這樣？首先是關於他的概念，到底多大歲數的樹才能被稱之為老藤？在中國的雲南紅，就曾經推出過這樣一款酒“老樹葡萄酒1968”，這是用1968年開墾種植的葡萄樹釀製而成！樹齡有40年，但這樣的樹齡在那些儲存著完好百年老藤的澳洲和美洲葡萄酒產區，簡直年輕得不值一提。

當然，如果一定要達到百年樹齡才能冠以老藤的名號的話，那又確實太過苛刻。在19世紀70年代，曾經肆虐全球的葡萄樹根瘤菌，像一場瘟疫橫掃了全球葡萄酒業，當時歐洲三分之二的葡萄園顆粒無收。而現在我們能看到的這些葡萄樹，全部都是那場災難過後重新種植且嫁接了對根瘤蚜蟲具有免疫力的美國葡萄樹。

因此在歐洲除西班牙杜羅、義大利蘇爾奇斯的佳利釀等屈指可數的產區因躲過這場災難還擁有一百多年的老藤之外，大部分地區的老藤樹齡都在40年至70年之間。國際葡萄酒也一直沒有出臺相關的規定，到底多少年份才能被稱為老藤！

只有在《巴羅薩老藤綱領》中說到，藤齡在

35

年以上的葡萄樹就可以被稱為老藤，而超過

70

年則可以稱為倖存老藤，而

100

年則是百年老藤，而如果到了

125

年，那則是始祖老藤！但這一綱領只適用於澳大利亞巴薩產區，所以現在還是沒有明文規定，說也說服不了誰！

在葡萄酒界，關於老藤好壞事例不勝列舉，在法國波爾多的一些著名酒莊，老藤葡萄甚至沒有資格參與正牌酒的釀造。擔綱此重任的反而都是一些樹齡更加年輕的葡萄樹！在美國加州以及義大利的托斯卡納，很多名酒都是來自於淺齡的葡萄樹！但在澳大利亞巴羅薩谷產區釀出的好酒，當地釀酒師都覺得是那裡盛產數量龐大的西拉老藤，數百年來完美地與當地風土融為一體。

關於老藤葡萄酒，是好是壞，相信一千個人有一千個哈姆雷特，只有自己去品嚐，才清楚！

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