食在沂水：碧水湖一魚八吃的碎碎念

靠山吃山靠水吃水一點也不假，這和一方山水養一方人的道理十分契合。沂水的地形地貌是“一山六嶺三分平”，據說沂山是全中國屈指可數甚至是唯一的以水來命名的大山。而三分平上就有沂河、沭河、浯河等跨界而流的大河，其支流附脈深藏於六分的山嶺之間縈迴，與世代居住在此的鄉民為伴。因此吃多了山裡的飛禽走獸，河裡的魚鱉蝦蟹在土著人的家常菜譜上也就不足為奇。

但我是一直比較憚於吃魚的。總覺得水族鮮則鮮爾，卻總是帶著一股腥氣，特別是河魚要是處理不好還有一股子淤泥味，再說除了蒸煮烹炸炒的大流做法，難見烹飪技法的創新，當然我說的這是在沂水，我的老家這裡，別的地方沒去過不足遑論。更兼以吃魚沒有吃三畜五禽腸肚蹄爪筋頭巴腦的妙處，所以對於吃魚一向以“呵呵”應之，除了一些公事場合的宴席，就很少吃這個東西。總覺得要是有肉何必吃魚，有張建國前老江南人吃大閘蟹的圖片，那也是肯定窮得吃不起肉，或者是沒肉可吃，只可用魚鱉蝦蟹瓜代的無奈。

但到了碧水湖這裡，卻對吃魚有了個進一層的認識。哦，原來魚可以這麼吃。就像是店家貼在牆上的寫真招牌一樣，可以“八吃”。所謂的八吃就是用烹煮炒炸等技法，窮盡對一條魚自魚鱗、魚肉、乃至魚皮、魚骨的資源開發，琳琅滿目擺上一桌，單看架勢，就能勾起人的饕餮鬥志，不由得食指大動，急於一快朵頤。

碧水湖魚館是個名副其實的夫妻店，男店家主勺、父親幫廚，女人當掌櫃的間跑堂上菜的利巴夥計。其實開這個一魚八吃的館子也不是“窮則思變”的迫於，而恰恰是因為男主釣魚的喜歡催生了吃魚的愛好。其實很少見捕魚的吃魚，尤其是釣魚的。大抵是因為釣魚的講求是個樂子，與魚鬥智鬥勇，末了將其俘獲來講究優待俘虜，更存王者之師敬重對手的惻隱之心，因此除了放生、大多是拿回家分散了人了事，也是天假尤物以饗眾生的意思，保留了贈人玫瑰手有餘香的淳樸古風。

但男主反其意而用之，主要是在於自己深諳近則跋山、沙溝、遠則莒縣青峰嶺等水庫各種魚的脾性味道，加工處理方法的不同，比一般愛好吃魚卻又簋饌不得其法的人技高一籌。也就將上網學習與自創的技法有機糅合，不憚於門店之偏隅、路途之遠近，以鄉廚土灶自忝於庖廚之肆，以一桌人間煙火慰藉南來北往之過客。

自古以來，沂水地望盈虧不定、朝夕易主，歸屬的翕忽、客商人員的往來，讓當地人的餐桌庭席成了許多其他地方飲食文化的百花園，但能沉澱到當地人骨子裡的滋味還是秉承“再要解饞椒子和鹽”的老一套。鹹味是為味道的祖宗，而發軔於朱明朝的舶來品辣椒，到了沂水這裡似乎已經不是有無或可的調味品、配角、妥妥的一道主菜，有個飯店名字不是直接名曰“辣椒炒肉”麼？足見土著人對這一口的喜好。而魚味腥性涼，有辣椒、胡椒、小姜的媾和輔弼，自當去蕪存菁，以利食客的口福。或許那天的一吃，有照顧小朋友的原因，辣椒用量比較拘謹，那水煮魚尚可，酸菜魚必須要辣，辣得嘴頭子一圈紅油，吃得吸吸溜溜鼻尖冒汗才算“此味正道是滄桑”罷。

因此，這也算是個由頭了，過年提起吃虎頭魚來，腦海裡莫名地就想起城北沂博路三合村路段附近的碧水湖魚館來。並且再去吃的時候想對店家說，一定要有個燈籠泡椒燴魚雜的菜，魚籽是粟粒一樣，細膩卻顆粒分明、魚鰾筋道脆生，紅油旺旺的、椒子足足的、麻椒青青的，那樣配上一碗溫熱的二鍋頭，晦暗而溫馨的燈光裡，才能盡情享受“浮生四十已過半，人生難得半日閒。半個半日對付嘴，半個半日矇頭睡”的妙道。