陽光玫瑰：葡萄界“愛馬仕”，是如何從風光無限走下神壇的？

愛吃葡萄的人，對陽光玫瑰這個品種一定不會陌生，曾經被譽為葡萄界的“愛馬仕”，動輒每斤上百元的售價讓普通消費者望而卻步！但近幾年，“舊時王謝堂前燕，早已飛入尋常百姓家”，陽光玫瑰放下身段，在水果店和其它普通品種一起接受消費者的挑選。其價格也從最高時的200元左右，跌至目前的10~30元，甚至有些時間段已經跌破10元，曾經風光無限

的

“愛馬仕葡萄”，是如何走下神壇的？

起底陽光玫瑰葡萄

在說起陽光葡萄玫瑰的價格時，我們有必要從它的起源說起。日本人在1980年代，透過將秋津葡萄和白南葡萄雜交，首次開發出了陽光玫瑰葡萄，當然，在日本被稱為“馬斯喀特（Shine Muscat）”葡萄。

由於陽光玫瑰葡萄不僅比大多數葡萄大，且具有厚實多汁的果皮，使其具有更長的保鮮時間。當地農民很快將陽光葡萄用於商業化生產，但由於只是在國內註冊銷售，並沒有考慮品種的出口，也就是說並沒有在國外註冊保護。受陽光玫瑰葡萄優異品質和高昂的價格的驅動，很快就透過苗木進口和翻譯大量日語資料，在不到十年的時間，陽光玫瑰就已經在我國和韓國等國遍地開花結果。

當日本意識到這個錯誤時，在2020年，日本出臺了法律，禁止某些水果種子的出口，其中就包括陽光玫瑰，但站在陽光玫瑰推廣和品牌保護的角度，實事求是的說，這項立法已經有點太晚了，因為陽光玫瑰在我國大面積種植已經成為事實。

在國內從風光無限到走下神壇

在品種引進之初，由於其口感品質和稀缺的資源，在國內售價也確實很高，一度每斤售價在兩百元甚至更高。為何在短短數年就“泯然眾人”了呢？

供應量逐年增加

我們都知道一個普遍的市場規律—“物以稀為貴”。從2010年首次引進我國，陽光葡萄玫瑰只在雲南等地少量種植，2016年種植面積也僅為10。01萬畝，再加上其良好的口感，在市場上供不應求，價格自然就高的離譜。

受此影響，各地果農爭先恐後引進陽光玫瑰的栽培。據《2022年中國陽光葡萄產業資料分析報告》統計，截止2021年，我國陽光玫瑰的種植面積已經達到了驚人的31。21萬畝，收穫面積也達到了20。42萬畝，在五年左右的時間，種植面積就翻了一番以上。隨著供應量增加，價格自然也就逐漸回落。

品質逐年下降

在五年左右的時間裡，陽光玫瑰的價格縮水至噶價格高峰期的十分之一，除了供求關係的推動外，品質下降則是另一大原因。引起品質下降的原因也是多方面的。

一是引種困難。

陽光玫瑰之所以能在我國短時間內推開，得益於日本在品種保護方面的後知後覺。隨著法律的健全，當前已經無法再引進苗木，國內只能透過嫁接來培育新苗，幼苗的純度面臨極大考驗，如果幼苗不純，特有的玫瑰香氣就會消失，這也是為什麼現在的陽光玫瑰沒有以前那麼甜了的原因之一。

二是對栽培條件要求非常高。

在日本，種植陽光玫瑰前，除了地域限制外，首先要對果園土壤進行全面改良。其次，在栽培過程中，除了保證充足的水肥供應外，對疏花疏果要求非常嚴格，透過消耗大量的人力（是普通葡萄種植的15倍）和犧牲產量（平均每畝產量只有3000斤左右）來達到甜度和果型標準。

例如：對於許多葡萄愛好者，都是透過日本的“晴王”葡萄（屬於陽光玫瑰品種的一種）認識陽光玫瑰的。但在日本，並不是所有的陽光玫瑰葡萄都叫“晴王”，除了產地要求外（岡山），單個果重必須達到15克、甜度18以上，而且葡萄每穗的甜度差不能超過1度才能貼上“晴王”的標籤。也就是說“晴王”並不代表品種，它是品牌的象徵，清楚明瞭地告訴你，你在買什麼。

而反觀國內的陽光葡萄玫瑰市場，受利益驅動大面積種植，種植管理技術參層不齊不說，為了搶佔市場，亂象繁生。在生產過程中隨意使用膨大劑、催熟劑，過早採摘更是隨處可見，也與日本詳細而清晰的分級標準形成了鮮明對比…總之，根本沒有人在意好不好吃，只在意它好不好賣。

總之，陽光玫瑰之所以曾被稱為“葡萄愛馬仕”，是源自於其獨特的水土和精耕細作所帶來的品質，如果失去了稀缺和品質的保證，走下神壇也是在所難免，對於果農而言，“增量”的同時還需“提質”，這才是在市場競爭中立於不敗之地的不二選擇。

你買過陽光玫瑰葡萄嗎？價格、口味怎麼樣？不妨在評論區告訴大家！