「傳統經典旗袍製作」之中袖立領旗袍

本款旗袍，為偏圓大襟，外觀造型保留了原有的民族特色，在結構上卻吸取了西裝袖的優點。這種新款美觀的單裝袖，穿起來平挺貼體，克服了舊式平袖在袖根處不平服的缺點，已成為現代旗袍的主流。在面料選擇上，如採用軟級、織錦緞或絲絨製作，可以營造出一種典雅、高貴的風格。根據個人具體情況，也可採用凡爾丁、女士呢、化纖織物以及棉布等各種織物來製作。

（二）裁剪示意圖說明

（本款號型為160×84）

注：衣長每加長10釐米，用料即加長20釐

1。前身

①衣長：110釐米（或按所需尺寸加長，一般生活服長度由肩領點往下量至膝下10釐米~15釐米即可，舞臺服長度可量至腳面）。

②肩高：4。8釐米，胸圍尺寸1/20。此演算法為正常體型。如果是溜肩、平肩體型可酌情增減。用一副薄型墊肩。

③袖窿深：16。1釐米，胸圍尺寸（1/10）+6。5釐米。如果是無袖款式，可在此袖窿深的基礎上減少1。5釐米。

④前腰節：40釐米，這是正常體型，前腰節尺寸是總體高尺寸的1/4。如果是挺胸體或駝背體，腰節尺寸須仔細測量。另外還要注意根據款式需要進行增減。

⑤臀高：17釐米，定寸。一般體型臀高17釐米~20釐米。

⑥前領口深：8釐米，領大尺寸。（2/10）+0。6釐米。稍有點駝背體或中老年體型，領口的深度可稍挖深0。5釐米左右。

⑦前領口寬：6。2釐米，領大尺寸高（2/10）一1。2釐米。由於本款特點為立領，領子有襯比較挺，前胸又無村布，所以前領口開的不要太寬。以避免出現前胸部位不平服現象。

⑧前胸圍：24釐米，胸圍尺寸1/4。

⑨前寬：17。4釐米，胸圍尺寸（1。5/10）+3釐米。

⑩前腰圍：21。5釐米，腰圍尺寸（1/4）+2。5釐米腰省。

一股正常體型的腰圍與胸圍的差數為20釐米左右。腰圍與胸圍的差數越大，腰省也就越大，腰圍與胸圍差數越小，省道也就越小，直至不設省道。

前臀圍：24。5釐米，臀圍尺寸1/4。

前肩寬：19。2釐米，肩寬尺寸（1/2）-0。8釐米

米。

2。後身

後身袖窿深以下襬縫的長度。與前片袖窿深以下握好省道後的長度相等。

①後肩高：5。3釐米，胸圍尺寸（1/20）十0。5釐米。

②袖窿深：18。1釐米，胸圍尺寸（1/10）+8。5釐米。

③後胸圍：24釐米。胸圍尺寸1/4。

④後寬；18。9釐米，胸圍尺寸（1。5/10）+4。5釐米。

⑤領口深：2。3釐米，定寸。

⑥領口寬：6。7釐米，領大尺寸（2/10）一0。7釐米。如果是薄料可寬於前領口尺寸0。5釐米，厚料可寬於前領口尺寸0。2釐米。

⑦後肩寬：21。5釐米，肩寬尺寸（1/2）+1。5釐米。如無肩省可加0。5釐米。

⑧後腰圍：21。5釐米，腰圍尺寸（1/4）+2。5釐米腰省。

⑨後臀圍：24。5釐米，臀圍尺1/4。

⑩開權高：臀圍線至下襬線的2/3，也可從臀圍線往下15釐米~20釐米，定寸。

3。袖子

①袖長：50釐米，也可按穿著者的要求決定長度，一般在45釐米~53釐米之間。

②袖深：12。6釐米，胸圍尺寸（1/10）十3釐米。

③袖時：30釐米，袖長尺寸（1/2）十5釐米。

④前袖山：AH=前袖窿弧線長加0。5釐米。

⑤後袖山：AH=後袖窿弧線長加0。5釐米。

⑥袖口肥：13釐米，定寸，一般為12。5釐米~14。5釐米。

⑦袖省：從袖肘線往下8釐米處做省，省尖在袖肘線處定位畫線，先不定省道量，最好把省位線捏起往下摺疊省道，此線長度應同前邊袖底縫相同，餘數就是省道量。

（三）做領子

領子裁剪圖

①剪領襯：用厚質樹脂襯按領面淨粉線剪出淨領襯一層，另剪一層薄滌棉布微固定襯，用斜料按淨領襯放出0。5釐米縫份，然後把二層襯布粘合在一起。

②緝線團定：把已粘合好的二層襯布燙平。按圖沿襯布邊緝線固定，這樣工藝處理的成品領止口比較薄。

③鉤領子：把已緝線固定好的領襯，刮漿貼上在領面布的反面上（注意漿糊不宜過多，以免透出領面），用熨斗從中間向兩邊燙幹，然後領面與領裡對合鉤領子，鉤領時注意把領裡放在領面下邊，沿領襯邊0。1釐米處用機器鉤緝，但鉤緝時領圓頭處領面要有少量松勢，把領里拉緊一點緝線，以防領裡倒吐止口。

④扣燙領縫：緝好後的領子，將縫份沿緝線跡向領襯方向用熨斗折倒燙平。

⑤翻領子：把領子翻過來抻平整。

⑥燙領子上口：把領子面向下、裡向上燙領止口，壓燙時裡子退進0。05釐米。

（四）縫製工藝

縫製是實現設計與裁剪要求而達到理想效果的重要環節，也是關係到成衣質量的關鍵工序。裁剪縫製一件一般布料的旗袍，一般說來還比較簡單一些，但如縫製一件輕、薄、軟、光滑的絲織細緞等高檔衣料的旗袍時，不僅裁製比較複雜，而且還必須與刺繡、裝飾、美化等手工藝技巧相結合，才能縫製出具有較高工藝水平的旗袍來。人們常說“三分裁、七分做”，這正說明了服裝縫製技術的重要性。這裡將旗袍主要部件的製作步驟和方法介紹如下：

①裁裡襟：按裁剪好的衣片裁裡襟，裡襟的寬度：領口深往下5釐米，臀圍處的裡襟寬度也是5釐米，中部以省道尖為寬度，裡襟可以拼，以省道為拼縫，省道可斷開做成拼縫，這樣比較省料。如果裡襟的寬度超過省道尖的話，裡襟也就需要做省道了。按裁剪圖大襟的偏襟線可用打線丁的方法。把線跡留在襟上，以便成品後的大襟對上此線跡。

②裁大襟貼邊：根據已挖好的大襟。裁大襟貼邊，貼邊寬度為成品後4釐米。

③鉤裡襟貼邊：根據裁好的裡襟，再剪一條本料裡襟貼邊，也可用裡料數，然後鉤好燙平備用。

④緝省道、粘扦條，對相關部位進行歸拔：在合肩縫前先把省道緝好，把大襟上的扦條粘好，然後把前後衣片中腰與緝好的省道撥開，臀部稍歸進，歸撥的幅度不要太大，把大襟貼邊緝上，緝時注意沿著扦條邊緝，不要抻拉，然後折轉燙平，把肩縫也分燙開縫。

⑤合擺縫：合擺縫時，注意緝至開口處要打回針。旗袍的面料如果是金絲絨，緝省道、合肩、擺縫時，為便於操作，最好是把緝線的縫份用小刷子抹上清水，使之潮溼，機緝時就不會左右滑動，隨即把縫份分開即可。裡子的肩擺縫可燙倒縫。

⑥附裡子：附裡子有兩種做法：第一種做法是把兩側開衩與面部緣死，下襬不必燥死，以免裡子縮水不夠把面部吊起；另一種做法是兩側開權與面部分離，做成活的，裡子的兩側開權與下襬邊用絲緣邊作點綴，須退進面料邊1。5釐米。

⑦裝領：裝領前把領子對摺，中間剪刀口印，對上大身後背中心點的刀口印，用大頭針別住，從大襟領嘴處對齊比難，沿領襯邊緝線（由於領子比領圈應大0。5釐米左右，因此緝至領圈直絲處要稍拉神著緝，但在斜絲處平緝不可拉開），緝時對準剪刀口，以免領子裝的不正。

⑧把縫頭折進燙倒：裝好領子後，把縫頭往裡折進燙倒，再把領裡下口折光蓋住領縫份，用手針繰牢在領圈的縫份上。

最後合縫完的狀態