非洲這座紅色古城，有為女人紋手掌的，有帶龍頭大水壺的賣水老人

非洲這座紅色古城，有為女人紋手掌的，有帶龍頭大水壺的賣水老人

多年前，在一本印刷精美的畫冊上見到一張照片，陽光斜照在一片赭紅色的建築物上，前面升騰著一片紅色的煙霧，那種獨特的紅色，那種混沌瀰漫的氣氛，令人無法忘懷——這就是非洲馬拉喀什古城。

早晨，我們的車隊從卡薩布蘭卡出發，地勢逐漸升高，天際橫亙著一道綿延不絕的山嶺，山巔漸漸顯出熠熠閃光的積雪。近中午時，原來似乎近在眼前的雪山離我們遠了，而一座城市卻越來越近，馬拉喀什到了。

進入新城後，我發現大多數建築物——無論是現代化的西式旅館，還是一般民居——基本都以深淺不同的紅色為基色。步入舊城，無論是那莊嚴肅穆的大清真寺，還是曲折的小巷裡那些低矮的古屋，也都是一律紅色。登上城邊的小山，但見藍天、雪山襯映著一片紅色，令人賞心悅目。

馬拉喀什為什麼選擇了紅色呢？我曾經在書本上尋找答案，也請教了當地的居民。民間傳說解釋為神的鮮血，但真正的原因還是地理環境。一方面，馬拉喀什夏季酷熱乾燥，陽光熾烈，如果也像摩洛哥一些城市那樣採用白色或淺色，就會令人目眩，而赭紅色反而與環境適宜。另一方面，馬拉喀什與阿特拉斯山區僅一箭之遙，那裡有取之不盡的紅石和紅土，自古以來就是馬拉喀什的建築原料。不過，只有在感受了馬拉喀什市場火一般的熱情後，你才能理解馬拉喀什的紅色。

下午5點，陽光依然強烈，我穿一件單衣還不斷冒汗，非納清真寺廣場上更是熱浪滾滾。但廣場周圍的市場上人頭攢動，有些地方只能隨著人潮流動。狹窄的街道兩旁大小店鋪林立，每一段都有好幾家同類攤店，完全可能貨比三家。

我印象最深的是各種工藝品和土特產，如各種皮革製品、五彩繽紛又香味各異的植物或礦物香料、形式多樣的燈具、令人目不暇接的陶瓷製品、礦石和化石標，其中不少商品是我見所未見，聞所未聞的，以至來不及一一詢問我們的翻譯。有時忍不住問店主，他們也會用簡單的法語、英語或日語（我們往往被當成日本人）解釋，接著就熱情地勸我購買。對這些精明的商販的熱情自然得報之以大幅度砍價，我看中的一雙皮涼鞋要價280第納爾，最後以120成交。

廣場上是一排排餐飲和食品攤檔，水果、乾果、飲料、小吃品種繁多，特別是各種鮮榨的果汁、現配的飲料和色拉、現烤的牛羊肉、現蒸的咕斯咕斯（一種粗麥粉與各種肉類、蔬菜、調料配成的食品）使人食指大動，胃口大開。空氣中瀰漫著烤肉、香料、調料、水果混雜的香味，攤檔前不時騰起一陣陣清煙，和著喧鬧的人聲和不絕的鼓樂聲。攤主中有不少柏柏爾人，他們大多來自外地和山區，但已習慣於在城市中經商，儘管他們念念不忘自己的故鄉。歷史上馬拉喀什曾經是柏柏爾人、羅馬人、拜占庭人、阿拉伯人、猶太人、西方人反覆爭鬥衝突的地方，但今天構成摩洛哥人口主體的阿拉伯人和柏柏爾人已和睦相處，並逐漸相互融合，而曾經存在過的各種文化形成了馬拉喀什特有的魅力。

廣場中心已成為歡歌勁舞的海洋，一圈圈自發匯聚的觀眾圍著各種民間藝人，有雜技雜耍，弄蛇鬥鳥，打擊彈唱，翻滾跳躍個個熱情奔放。有為女人紋手掌的，有看相佔下的，還有穿戴奇特並揹著帶龍頭大水壺的賣水老人，也有禁不住隨著節拍起舞的遊人。多數人自然是賣藝為生，也有的似乎只是自娛自樂，並不理會遊人扔下的錢幣。如潮的遊人也大多任意觀賞，或者隨意徜徉，感受馬拉喀什的熱情。

黃昏時分，我們登上廣場邊一家餐館樓頂的平臺。天際的晚霞燒成一片火紅，熱浪、聲浪和氣味升騰而起。俯瞰廣場，我忽然發現了曾經在照片上見過的圖景，趕緊對準鏡頭。拍過幾張照片，前後兩座清真寺的高塔已經在燈光中顯出夢幻般的輪廓，現場成為一片燈海，輕煙若隱若現，人潮不減，聲浪更高。我見到了不夜的廣場，我感受到了火一般的馬拉喀什。