牛仔面料的生產工藝流程有多複雜？十個字就概括完了

紡紗流程中為什麼要經過粗紗到細紗工序?

牛仔服裝已經被越來越多的人喜愛，其個性多變，穿著百搭，穿得越久越有特色，其主要原因便在於牛仔面料的與眾不同，與其它所有面料相比，似乎有某種魔力，而這種魔力來自於其複雜的生產工藝流程，從事牛仔行業的人千千萬，真正見過全部生產流程的人，卻少之又少，懂得其中某些工序的都可以被稱為某工某師傅之類，受人景仰。

一塊看似簡單的牛仔布，其實並不是那麼簡單，從原材料棉花開始到最後坯布的形成，最少到經過十大工序，而這十大工序便被稱之為牛仔面料生產的工藝流程。儘管很多人都聞所未聞，更別說理解了，但懂其原理，其實簡要地用十個字便可以全部概括，即“清，梳，並，粗，細，絡，整，漿，穿，織”。如下便簡略介紹每個字的含義。

首先講前面的五個字，叫“清，梳，並，粗，細”，這屬於紡紗部分，一般將前4字統稱為前紡，也即紗線成型前的四大工序。而細則屬後紡。“清”即開清棉，將不同等級，不同纖維長度，不同產地或者不同成分的棉花或其他纖維按照一定的比例進行混合搭配，然後利用機械進行開松，拍打，撕扯等動作，清除掉雜質，棉籽，籽棉，不孕籽，砂土等異物，然後均勻成卷，使之能進入下一道工序。

梳即梳棉，即用梳棉機將已經過開清棉工序混配好的曲塊狀棉圈進行除雜梳理，形成單纖維狀的棉條。並即並條，也就是將梳理好的棉條透過並條機進行再次除雜梳理，然後將之分散為約兩三指粗的棉條。

粗即粗紗工序，意思與並條相似，將棉條再次拆分為約一根小指粗細的棉條。這四道工序紡織廠一般稱為前紡工序。然後便進入後紡工序：細紗和絡筒。細即細紗，將粗紗工序製成的粗紗棉條紡成所需規格細度的紗線，例如16S，12S，10S，7S等。

經過這五道工序以後，便進入另外的五道工序，也是五字精要，稱為“絡，整，漿，穿，織”。絡即絡筒，即將細紗工序出來的紗錠重新加工纏繞在紙管或者木管上，方便進入下一道工序使用，若是用作緯紗，則經過絡筒工序後便可以包裝入庫，然後進入市場流通使用了，若使用作經紗，則進入下一道工序，即“整”，整經是將幾千根所需上漿染色的棉紗透過整經機將絡筒好的筒子紗纏繞在一種叫經軸的軸承上，要知道，一塊牛仔面料，最少都是由幾千根以上的棉紗交織而成，而經向的紗則將之分散成纏繞在十多隻由幾百條紗組成的經軸上，以利上漿和染色。

整經完成後才能進入後道工序一一一一“漿紗”，“漿”便是漿紗工序，對於牛仔面料來說，一般釆用漿染聯合機，通常稱片染，（與繩染相對）即將漿紗與染色一起完成。棉紗以約24-30米/分的速度勻速經過漿缸和染缸的多次浸泡上色，在紗線上形成一層漿膜及染上所需的顏色，漿紗主要起到使毛羽貼伏，增強紗線強度，使紗線能夠上織機進行織造的作用。高檔次的染色才使用繩染，也即球經染色，將經紗分成束狀，在染缸裡進行浸泡，一般車速會控制在14-18左右，它的特色是染色更加均勻透芯，因為牛仔服裝的特點是越洗越顯復古的做舊味道，那種洗水落色更顯自然純正，但繩染裝置相對高昂，固定投入較大，所以使用較少。

經過漿染聯合機將棉紗纏繞在織軸上，就可以進入上機織造前的最後一段工序了，叫“穿”，即穿綜，就是將幾千根的紗線按照一定的順序分配到不同的綜框中，以方便進行織造。牛仔面料屬機織物，由經緯兩個不同方向的紗線交織而成，其組織結構由穿綜方法與提綜順序組合完成，也可以形成一些簡單或複雜的圖案，最常用的還是以3/1斜紋為主，而具體的組合圖便稱為組織圖，組織圖代表經紗和緯紗的交織規律，就是牛仔面料的組成結構的書面示意圖，織造工廠以此來指導具體的織布工作，當然，除了圖表，也會標上具體的其他注意事項。

織就很明白了，即織造工序，將穿綜完畢的織軸放置到織布機上進行織布，織布也分五大部分，提綜，引緯，開口，卷取，送經，分別由不同的五大機構完成。現在牛仔面料普遍採用劍桿織機，而噴水，噴氣等織機在牛仔面料中使用極少，而這幾類織機主要的區別其實也就是引緯方式的不同。劍桿織機因為速度快速，引緯精確，打緯力大，布面豐滿緊緻，所以最適合牛仔面料的織造，被生產廠家廣泛採用。

當這十道工序完成後便可以進入檢修入庫了，在織造過程中，往往會因為各種原因包括織女操作不當，經緯紗因故斷掉或者機械原因等造成一定的次品，布疵等，所以必須在第一時間進行檢驗修補，具體檢驗的標準，在牛仔面料行業中以美國的四分製作為標準的較多，而國標也多參照此標準。當然，這只是坯布，要用來做服裝卻還得經歷不少的工序的，那便是後整理工序，而後整理才是牛仔面料真正開始展現個性的工序，這就留待以後再介紹了。

一件牛仔單品的誕生，最少要經歷十幾道大工序，而每道大工序又包含無數小工序，所以才能如此個性另類，與眾不同，獨具魅力，你是否也有自己獨享的個性珍藏呢？歡迎與我分享你的小欣喜。