阿城運河尋寶記：這些最佳攝影點和名人故居我不講你還真可能錯過

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從老教堂出來才四點多，我們決定在這一帶的運河邊上逛一逛。其實這幾天的早晚零碎時間我們都在逛運河，因為阿姆斯特丹的運河兩岸隱藏著無數小景點，好似一顆顆散落的珍珠，專程跑一趟沒必要，但不去看又有點兒可惜，最好是閒逛時走著走著就碰到了。所以我在做攻略時把它們的地址一一記下，有機會到附近時就找一找，如同尋寶一般，最終竟然用幾天的時間把這些散落的珍珠全都串起來了。

首先一個是老教堂東邊不遠處新市場上的稱重房。在荷蘭的每座城市幾乎都有個稱重房，而且通常都在河畔，外地運來的大宗商品要在這裡過秤，一方面是為了公平交易，另一方面也方便稅收。這個稱重房據說是用阿城擴建前的老城門改造的，所以格外氣派。倫勃朗1632年創作的名畫《杜普教授的解剖課》就是在這裡面上的課。那時候解剖學教授杜普（Nicolaes Tulp，1593-1674）每年被允許在這裡舉行一場公開課，解剖的屍體為死刑犯，感興趣的民眾可以購票上課。現在這裡是家餐館，不知道了解過歷史的人還願不願意在裡面用餐呢？

新市場南邊的運河叫火繩槍手防衛堤河道（Kloveniersburgwal），向南與阿姆斯特爾河相連。河道東岸的29號曾是著名的軍火商特里普家的私宅，也是阿城運河兩岸最寬的一幢房子。1817年曾一度用作國立博物館，現為荷蘭皇家藝術與科學學院。

河道西岸的26號是號稱阿姆斯特丹三幢“最窄的房子”之一，就是特里普宅斜對面這幢標有1696字樣的白房子。

阿姆斯特丹運河邊上的標準住宅樓通常寬度為三扇窗，五扇窗的就算豪宅了，剛才看到的特里普宅最寬，達到七扇窗。一扇窗的就太寒酸了，好像住在兩棟樓的夾縫裡，尤其是裡面還要設計樓梯，真是轉不開身的感覺。不過它比我們之前在辛格運河7號看到的房子還是要正規許多，樓頂上雕刻著斯芬克斯像，至少建築上還挺用心的。

三幢“最窄的房子”我們已經看過兩幢，第三幢離這裡不遠。由此向南的第一座橋向西為老高街（Oude Hoogstraat），向東為新高街（Nieuwe Hoogstraat）。

老高街的22號便是最後一幢“最窄的房子”，如今裡面是間茶室。有的遊客拍照時特意做出伸開雙臂的姿勢，表示站到房裡一伸胳膊就能夠到兩邊的牆壁。

荷蘭號稱腳踏車王國，街上的腳踏車千奇百怪，這輛腳踏車看著跟摩托似的，感覺很酷吧？

從這裡向東到新高街，可以看到亨德里克·德·凱澤設計的南教堂。它是宗教改革後阿城專為新教所建的第一座教堂，鐘樓上的“1614”是教堂竣工的年份。這位設計了西、南、北三座教堂和諸多公共建築的大師1621年去世後選擇將自己安葬於此，說明這座教堂對他的重要意義。另外，倫勃朗的三個夭折的孩子和他的學生費迪南德•波爾也埋葬於此。

南教堂窩在一片民宅中，很難拍到全貌。我們從旁邊繞到教堂南面去欣賞它的鐘樓。路上碰到一隻專注的小黑貓，一動不動地蹲在那裡，嚴肅得可愛。

南邊的運河叫綠色防衛堤河道（Groenburgwal），凱澤在設計南教堂時一定是刻意將鐘樓放到正對河道的位置，這樣才讓它的美充分顯露出來。

上面這張照片是我站在一座吊橋上拍攝的，而法國印象派大畫家莫奈（Claude Monet，1840-1926）曾將吊橋與鐘樓畫在了同一個畫面中。

我到橋南找了好幾個地方都沒能成功，估計莫奈應該是坐在船上畫的。不過我沒死心，後來終於找到了最佳拍攝地，本篇的後面就能看到。

綠色防衛堤河道東邊緊鄰的是天鵝防衛堤河道（Zwanenburgwal），它以前曾被稱為染房運河，兩岸都是染房晾曬的布匹，而荷蘭17世紀兩位著名的大師倫勃朗和斯賓諾莎（Benedict de Spinoza，1632-1677）都曾住在附近。

在靠近河道南口的橋頭，矗立著一尊斯賓諾莎的雕像。斯賓諾莎是世界級的大哲學家，最重要的著作包括《倫理學》等。他大膽地否定了上帝的傳統概念，認為大自然表面上的混沌狀態實際上都受制於不可改變的自然法則，具有其必然性，這對後來的唯物論發展有很大影響。

雕像斗篷上有兩種鳥，一種是異域的長尾鸚鵡，代表來自遠方的思想；一種是本地的小麻雀，代表這裡土生土長的思想意識，二者放在一起象徵阿城對多種思想文化的包容。斗篷上的玫瑰暗示斯賓諾莎在葡萄牙語中的含義“荊棘”。斯賓諾莎來自一個因在西班牙和葡萄牙受宗教迫害不得不遷居荷蘭的猶太家庭，而他本人又因背叛猶太教義而被逐出阿城的猶太人居住區，但他始終堅持“思想自由，行動守法”的原則，雕像下方的基座上刻著他的名言：“Het doel van de staat is de vrijheid”（國家的目的就是自由）。

走到這裡就已來到阿姆斯特爾河，順河向東是美麗的藍橋。這座橋最早建於1600年，因當時是一座藍色的木橋而得名。現在看到的石橋是1883年改建的，設計上參考了巴黎塞納河上的橋樑，橋墩和立柱雕刻了船形，柱頭還裝飾了馬克西米連一世的皇冠。

藍橋東北河畔是國家歌劇和芭蕾舞劇院，再往東北就是以前的猶太區。

由此向南還有座極具故事性的橋叫瘦橋（Magere Brug），最早建於1691年。關於橋的名字有個民間傳說：一對姐妹分住阿姆斯特爾河兩岸，兩人身體都不太好。她們想經常見面卻又不願繞太遠的路，因此決定自費建橋，只因沒有太多錢而修了這座瘦橋。聽過這個故事，我以為瘦橋得多“瘦”，結果到這一看出乎意料的寬。其實官方檔案記載得很清楚：黃金時代鼎盛期阿城政府有意在此修建一座寬闊的大橋，但隨著經濟衰退預算大幅減少，最終建的橋比原計劃規模小很多，因此被稱為瘦橋。原來這個“瘦”是相對的呀，只能說是瘦死的駱駝。

順著阿姆斯特爾河回到藍橋並繼續向西，走到正對綠色防衛堤河道的地方。南教堂鐘樓與白色吊橋終於能夠同框了。

這裡向西走一點兒有個半月橋（Halvemaansbrug），景緻也不錯。

半月橋向南走一條街便是倫勃朗廣場。它在17世紀阿城擴建之前是老城牆一個入口的位置，城牆外擴後這裡成為賣乳製品和家禽的農貿市場，名為黃油市場。直到1876年倫勃朗雕像被移至此地才更名為倫勃朗廣場。

廣場中央的倫勃朗雕像由佛蘭德斯雕塑家路易·魯瓦耶（Louis Royer，1793-1868）於1852年製作，是阿城公共區域裡現存最古老的雕像。周圍按照《夜巡》中的人物形象製作的銅像是2006年為紀念倫勃朗誕辰400週年由當代俄國藝術家創作的。

廣場西南角向南有片狹長的區域被稱為索貝克廣場，是以荷蘭19世紀最重要的政治家之一索貝克（J。 R。 Thorbecke，1798-1872）命名的。1848年荷蘭國王威廉二世被迫同意的新憲法就是他擔綱起草的。此版憲法極大地限制了國王的權力，而賦予議會更多權力，同時保證了宗教和政治等方面的自由。

索貝克廣場南端對岸的橋頭被稱為“15橋觀景點”，據說站在這裡向南可以看到修士運河上的7座橋（連同自己所在的橋），向東可以看到紳士運河上的6座橋，向西可以看到2座橋。果真如此嗎？一個大鬍子老爸拿著旅遊指南正給女兒講解，小孩趴在地上試圖透過遠處的橋洞看到更遠的幾座橋。我想如果在此處立一座高塔興許能看到全部的15座橋吧。

南運河帶比市中心顯得幽靜許多，大概是遠離火車站和水壩廣場等知名景點的緣故吧。不過這裡正好是探尋特色老宅的好地方。順索貝克雕像前的紳士運河北岸西行，527號樓是俄國沙皇彼得大帝（Peter the Great，1672-1725）訪問荷蘭時住過的地方。這位驍勇善戰的皇帝曾在1716年率團來到荷蘭學習造船。

在繼續探訪名宅之前，先插播一段由此向北的鑄幣廣場。這裡是17世紀阿城擴建前的三座主城門之一，1618年的一場大火吞噬了老城門，只剩下西塔和門房的部分。1620年亨德里克·德·凱澤在塔上加蓋了如今看到的文藝復興式鐘樓。1672年因在此鑄造錢幣而改稱鑄幣塔。

我們之前在辛格運河曾看到一座號稱阿城運河上最寬的古橋“塔鎖”，其實鑄幣廣場也可以看作是一座橋，辛格運河正是在這個廣場下面與阿姆斯特爾河相通的，只不過廣場上有七個路口讓人忽略了它作為橋的屬性。事實上阿城政府已把它劃入橋樑管理之中，而且其橋樑編號為1。這樣看它才是阿城運河最寬的橋。

鑄幣廣場西南的辛格運河南岸是世界唯一的水上花市：辛格鮮花市場。我們去國立博物館那天來這裡逛過。當時下著小雨，而且臨近閉市（17：30停止營業），但遊客興致不減。

除鮮切花外，也有這種球莖或種子出售。

長長的售貨棚一直延續到西邊的皇家廣場。

回到我們之前的名宅探索之旅。從鑄幣廣場南邊的Vijzel街向西到Leidse運河，這一段的紳士運河兩岸就是我們之前提到過的“黃金彎”，阿城曾經的富人區。這裡的大房子比較多，室內外裝飾也更豪華一些，其中475號尤其顯眼，曾是18世紀荷蘭富商和銀行家德·紐夫維爾（De Neufville）家族的宅邸。

向南跳到皇帝運河北岸的529號，美國第二任總統約翰·亞當斯（John Adams，1735-1826）任美駐荷大使時曾住在這裡。如今在樓梯下的牆上還掛著一塊說明此事的紀念牌。

我們就這樣一路走一路看，尋找著那些有意思的建築或門飾。這家的門環做成一隻手握蘋果的形狀，想叩門的話拉起這隻手輕輕拍打即可。

又是一條能看到鐘樓的河道，站到Leidse運河的橋上可以望到遠處路德教堂的鐘樓。一艘滿載歡聲笑語的遊船駛過，可以說只要天氣好，運河兩岸有無數美景等待你去發現。

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